Как снять штапик с деревянного окна

Остекление деревянного окна своими руками: пошаговая инструкция

Никто из нас не застрахован от неприятностей и в один момент стекло в деревянном окне вашего дома может разбиться. В такой ситуации встает вопрос о скорейшем ремонте, но многие испытывают с этим определенные сложности. Итак, как же производится остекление деревянного окна?

Инструменты и материалы

• Стекло. Можно сразу заказать обрезку стекла в мастерской, а можно вырезать самостоятельно. Особенно аккуратно следует действовать со старыми стеклами, пролежавшими несколько лет – на них уже успеют сказаться разнообразные деформации и резать их будет тяжело.
• Стеклорез.
• Стол для обрезки стекла. Размеры его крышки должны быть не меньше размеров самого стекла. Очень важно, чтобы поверхность была по возможности более плоской. Дополнительно на поверхность можно положить старое одеяло или ткань.Зензубель – разновидность рубанка для выборки пазов
• Стамеска. Будет использоваться для демонтажа старого штапика. Ширина – 1,5-2 см.
• Ножовка по металлу.
• Рулетка.
• Гвозди длиной 2-3 см. Рекомендуется использовать омедненные – они дольше прослужат.
• Герметик для окон.
• Изолента.
• Плоскогубцы.
• Зензубель.
• Маркер или другой инструмент для разметки.

Снимаем старое стекло

На начальном этапе демонтажа требуется убрать старое крепление. Для этого используется стамеска, острый конец которой аккуратно вводится между стеклом и штапиком. Делать это следует поблизости от одного из гвоздей. Начинать можно с угла или с середины штапика.

Демонтаж штапика выполняется с помощью стамески

После этого следует аккуратно проворачивать стамеску, чтобы ввести ее как можно глубже под штапик.

Останется лишь использовать ее как рычаг, чтобы убрать старое крепление. Иногда штапик ломается в месте крепления (особенно если он старый и подгнивший). В таком случае его потребуется выламывать по частям.

Оставшиеся в итоге в раме гвозди достаются плоскогубцами.

Замер размеров стекла

Далеко не всегда оконные стекла прямоугольные, так что просто промерять высоту и ширину может оказаться недостаточно.

Специалисты поступают иным способом: они измеряют параметры с обеих сторон и, если заметна сильная кривизна, то и посередине.

Для измерения используется специальный метр или рулетка, не стоит пытаться выполнить замеры короткой школьной линейкой – результат будет неточный.

Выполнять замеры удобнее всего с помощью рулетки

После этого следует измерить диагонали стекла. Чаще всего разница размеров окажется небольшой – в пределах 1% или 1 см. В таком случае на нее можно не обращать внимания и просто вырезать прямоугольный кусок с заданными параметрами.

Это позволит избежать ряда проблем при установке, не создавая сквозняков.

Резка стекла

Проще всего заказать готовое стекло в специальной мастерской, тогда останется лишь задуматься о его транспортировке. С другой стороны, если имеются старые запасы, то обрезать его можно и самостоятельно. Если у вас еще нет такого опыта, то потренироваться можно на каких-нибудь обрезках. Со временем по одному звуку вы сможете определить, прорезалось стекло или же нет.

Для нарезки стекла потребуется некоторая сноровка

Если планируется обрезка достаточно широкой полосы, то отломить ее можно руками, без дополнительных приспособлений. Единственный момент – не стоит забывать о защите рук, обычные перчатки смогут уберечь от весьма серьезных порезов.

После того как по стеклу прошлись стеклорезом, его потребуется сдвинуть на край стола так, чтобы полоса разреза выступила примерно на 1 см. Для большей надежности следует простучать по месту разреза снизу. После резким движением следует надавить сверху вниз, пытаясь согнуть стекло.

Небольшой совет: в качестве линейки можно использовать деревянный брусок или ровную доску, а вот металлические предметы применять не рекомендуется. Перед началом работ следует тщательно очистить место разреза от загрязнений.

Проверка рамы

Важный, но почему-то опускаемый многими этап. В некоторых случаях четверти, выбранные под стекло, оказываются неровными – наблюдается перепад по глубине.

Если перепад минимален, то ничего страшного, но в более серьёзных случаях стекло может попросту сломаться. Чтобы избежать подобных неприятностей раму нужно подстрогать. Используется для этого инструмент под названием зензубель или фальцгебель.

Можно попытаться обойтись и обычным рубанком, но тогда придется доводить углы стамеской.

Проверка размеров

Следующий этап – проверка размеров. Вставляем стекло в оконный проем. Если оно входит хорошо, то можно переходить к следующему этапу. Если заметен перебор в 1-2 мм, то устранить его можно при помощи упомянутого ранее зензубеля. Если же стекло оказалось меньше проема, причем значительно, то можно дополнительно сделать тонкие подкладки в нужных местах.

Подгонка штапика

Настала пора подготовить крепление. Нарезка штапика производится ножовкой по металлу и чаще всего выполняется так, чтобы на концах был образован угол в 45 градусов.

Чаще всего для разметки используют стусло, но вместо него с равным успехом может использоваться и обычный строительный уголок.

Кроме того, желающие могут достаточно быстро сделать стусло самостоятельно из пары брусков.

Для нарезки штапиков под углом 45 градусов используют стусло

Остается лишь отмечать на штапике нужную длину и отпиливать куски. Специалисты рекомендуют производить обрезку с одной стороны, после чего примерять материал в раму, уже там отмечать новую длину и опиливать. Заметим, что грамотно опиленный штапик будет держаться в раме даже без гвоздей (пусть и не очень крепко).

Чтобы впоследствии не перепутать куски, их можно промаркировать. Также для упрощения процесса предварительно наживляют гвозди. Некоторые предпочитают просверлить под них отверстие, но чаще всего монтаж этого не требует.

Монтаж стекла

Теперь можно устанавливать стекло. Перед тем как установить его в раму, четверть по периметру промазывают замазкой – специальной оконной или просто герметиком на основе акрила. После его нанесения в четверть вкладывается стекло.

Очень важно несколько надавить на него, чтобы замазка немного вылезла. Если ее слишком мало, можно добавить ее поверх, промазав периметр еще раз. После этого прибиваются штапики – они должны быть плотно прижаты к стеклу.

Чтобы его не повредить при монтаже, молоток рекомендуется обернуть парой-тройкой слоев изоленты.

Стекло вставляют в паз, который предварительно смазывают герметиком

Как можно видеть, замена стекла в деревянном окне – процесс далеко не самый сложный. Однако все вышесказанное относится лишь к одинарному стеклу. Установка деревянных рам и стеклопакетов – совсем другое дело. Здесь без специалиста, скорее всего, не обойтись.

Источник: https://DomZastroika.ru/okna/derevyannye/osteklenie.html

Как снять штапик с деревянного окна

Здравствуйте! Как можно отделить аккуратно деревянный штапик от стекла и стекло от деревянной рамы, посаженные на силикон? Благодарю!

Алена, Казахстан.

Привет, Алена из Казахстана!

Просто аккуратно отделить. То есть не торопясь. И чисто механически. Есть и химические приемы, но о таковых несколько ниже.

Берете первым делом необходимый инструмент. А именно — шлицевую отвертку с широким жалом, клещи или плоскогубцы, как вариант — круглогубцы или кусачки, молоток, острый нож, можно старый хирургический скальпель, лезвие опасной бритвы. Пожалуй, все.

Если подобными делами никогда не занимались, то можете для безопасности на руки надеть нитяные перчатки, что предохранит руки от возможных порезов при выемке стекол. Рукава одежды лучше если будут длинными и из плотной ткани.

Все надежнее, если стекло треснет и своими краями рухнет на вас. Что, к сожалению иногда бывает.

Затем отверткой поддевают штапик в местах, где он стекольными гвоздиками прибит к древесине рамы. В зависимости от прочности крепления гвоздей и самого штапика могут быть два варианта.

Гвоздь немного подается вверх и его можно ухватить клещами (кусачками, плоскогубцами, круглогубцами), после чего вытащить. Второй вариант — когда гвоздь не подается и штапик просто отрывается в этом месте.

После этого гвоздь все равно вынимают также, как и ранее в первом варианте.

Когда штапик почти весь будет вынут, то лучше призвать на помощь второго человека. Чтобы он придерживал стекло с той стороны, куда оно будет выставляться. А второй человек в это время опять же ножом или скальпелем срезает силикон с другой стороны стекла, если он мешает выемке.Сначала наклоняют верхнюю часть стекла. Нижняя часть его при этом остается на раме и не выпадает.

Почему так подробно описываю действия? Потому что одно дело, когда стекло по своей площади менее квадратного метра и окно расположено на первом этаже. И совсем другое, когда оно под два квадратных метра площадью, да в придачу на втором этаже, а ваш помощник стоит на высокой лестнице.

После выемки стекла очищают все поверхности, на которых остался силикон. Прежде всего на самой раме, которая, скорее всего не будет заменяться на новую. В зависимости от того, будет ли использоваться старое стекло, его или чистят от силикона лезвием бритвы (долго и нудно) или просто выносят на помойку. Штапик чаще всего просто выбрасывают, а при дальнейшем остеклении используют новый.

Так что все очень просто.

А если подробнее и об очистке самой поверхности стекла с целью его дальнейшего применения, то это отдельный вопрос.

Скажу что знаю, а там сами смотрите. Что такое силикон? Это жидкое стекло, ныне под силиконом понимается пластичный герметик в тюбиках, который чаще всего с помощью специального пистолета выдавливают из тюбика и наносят для герметизации различных щелей, швов и т.п. В нашем оконном случае на стекло-дерево.

После этого щели исчезают и герметизируются от проникновения влаги с улицы в пространство между стеклами окна или в помещения дома.

Поскольку стекло и жидкое стекло имеют практически большое количество одинаковых свойств, то с течением времени происходит диффузия, то проникновение массы одного в массив другого. Чаще всего жидкого в твердое. Так как качественные характеристики и того и другого материалов могут быть очень многообразными, то и химическая очистка твердого стекла может быть или легкой или вовсе невозможной.

В самых простых случаях силикон может быть убран с оконного стекла различного рода составами, начиная от плавиковой кислоты, бензина, ацетона, нашатырного спирта, толуола, ксилона и заканчивая патентованным средством «Пента-840». Следует отметить, что большинство из них крайне ядовиты. Поэтому требуют осторожного обращения с ними.

Впрочем, в отдельных случаях после обработки этими реагентами стекло может стать таким, что без слез на его поверхность в местах обработки и не глянешь. И тогда приходится стеклорезом отрезать проблемные участки, чтобы остатки можно было использовать для дальнейших остеклений, но уже меньших площадей. Клиенты побогаче не заморачивают себе голову и выбрасывают стекла полностью.

Замена стекла в деревянном окне

Я не стекольщик ни разу, к тому же деревянные окна сейчас большая редкость. Тем не менее деревянные окна все еще есть и стекла в них иногда бьются, например моей женой на даче во время мытья окна.

Как правило, чтобы избежать подобных казусов на окнах с раздельными створками устанавливаются ограничители, однако на даче до установки ограничителей дело пока не дошло, а вот до разбитого стекла дошло и менять стекло пришлось самому.

Просто потому, что ехать несколько десятков километров до ближайшего небольшого городка в поисках небольшого стекла и неизвестных размеров стекольщика не имеет смысла, когда есть гараж, а в гараже полно всяких разных инструментов, обрезков досок, штапиков и старых рам со стеклами.

Необходимые инструменты и материалы:

1. Стекло. Желательно новое заказать в стеклорезке, но если есть несколько старых, то не беда. Старые стекла, отслужившие не один десяток лет, резать сложнее, сказываются многочисленные температурные и механические деформации, поэтому одного стекла может не хватить.

2. Стеклорез, если стекло не будет заказываться в стеклорезке, а нужно вырезать самому. Бывая на рынках больших и малых городов, часто вижу человека-фокусника, разрезающего стекло, да не по прямой линии, а по замысловатым кривым и легко разламывающего стекло по разрезу.

   Человек этот продает чудостеклорез и стоит такой стеклорез относительно недорого, да только я так и сподобился такой стеклорез купить.

3. Стол для резки стекла, опять же если стекло не будет заказываться в стеклорезке. Размеры стола должны быть больше размеров разрезаемого стекла.

   Крышка стола должна быть максимально плоской, в противном случае стекло может треснуть в процессе разрезания и совсем не там, где нужно. На поверхность стола желательно уложить какую-нибудь ткань, старое одеяло и т.п.

4. Стамеска шириной 15-20 мм для съемки старых штапиков.
5. Штапики.

   Иногда старые штапики довольно легко снимаются, но могут и поломаться, тогда понадобятся новые штапики.

6. Ножовка по металлу для резки штапика.
7. Рулетка.
8. Гвозди. Раньше для крепления штапика использовались обычные стальные гвозди длиной 20-30 мм, но сейчас можно купить и омедненные.

   Такие гвозди не так быстро ржавеют.

9. Молоток.
10. Изолента.
11. Плоскогубцы.
12. Замазка для окон.
13. Зензубель или фальцгебель
14. Карандаш, маркер или фломастер для разметки.

1. Удаление старого стекла

Чтобы вытащить старое стекло, нужно снять штапики. Для этого и понадобится стамеска. Стамеска аккуратно загоняется между рамой и штапиком поблизости одного из гвоздей.

Можно начинать с крайнего гвоздя, а затем переходить к остальным, можно со среднего — это кому как больше нравится.

При этом сначала делаются небольшие вращательные движения стамески по часовой и против часовой стрелки, а когда стамеска войдет под штапик на 5-7 мм, стамеску можно уже использовать как рычаг. Если штапик не гнилой, а гвозди тонкие и не ржавые, то штапик достаточно легко поддевается.

В противном случае штапик разламывается в месте забития гвоздя и тогда его приходится выламывать кусками. Если после снятия штапиков гвозди остались в раме, то их нужно аккуратно вытащить плоскогубцами, при этом также делаются небольшие вращательные движения плоскогубцами.

2. Определение размеров стекла

Так как оконные створки далеко не всегда прямоугольные и даже не всегда параллелограммы, то для определения размеров стекла недостаточно измерить только высоту и ширину.

Обычно измеряется ширина стекла сверху и снизу, затем высота справа и слева, а если створка кривая даже на глаз, то для надежности можно измерить ширину (или высоту) еще и посредине.

Замеры производятся с той стороны рамы, с которой выбрана четверть под стекло (это я так на всякий случай, мало ли чего).

Если разница больше, то это нужно учитывать. Как правило стекло вырезается немного меньших размеров, чтобы избежать возможных проблем при установке.

Например, при размере проема 50х70 см и приблизительно одинаковых диагоналях стекло вырезается размерами 49.5х69.5 см.

https://www.youtube.com/watch?v=CT42Ih7Zh8A\u0026list=PLWUjTz44f_jyUiIVsS380quELZBA29yNe

Замер стекла производится рулеткой. Портновские метры или школьные линейки для этого дела использовать нежелательно.

3. Резка стекла

Если стекло заказывается в стеклорезке, то тогда все просто, достаточно аккуратно принести его домой. Если вы будете вырезать стекло сами, то сначала лучше потренироваться на старом стекле, например, на разбитом. Особенности работы со стеклом таковы, что давать тут какие-либо советы бесполезно, тут поможет только практика и хороший стеклорез.

Добавлю только, что резка стекла сопровождается соответствующим звуком, по которому опытный стекольщик определит, прорезалось стекло или нет. Если отрезается достаточно широкая полоса, то ее можно отломать руками, для безопасности лучше сначала надеть перчатки. Стекло выставляется за край крышки стола так, чтобы полоса разреза выступала за край крышки на 0.3-1 см.

Потом нужно взяться за край отрезанной полосы и резким движением надавить вниз, как бы попробовать согнуть стекло. Если стекло не большое, то желательно чтобы один человек прижимал линейкой стекло к столу, а второй человек отламывал отрезанную полосу. Для пущей надежности перед отламыванием стекло простукивается снизу стеклорезом.

Если стекло прорезано хорошо, то при простукивании появляются трещины по разрезу.

Если отрезается узкая полоса стекла, то ее лучше отламывать стеклорезом. На стеклорезе есть для этого специальные прорези под стекла разной толщины.

В качестве линейки может быть использована любая достаточно ровная доска или брусок использовать металлические профили для этого дела нежелательно. Перед прорезанием стекло протирается от пыли и грязи в месте разреза.

4. Проверка рамы

В некачественно изготовленных окнах четверти, выбранные под стекло, могут быть не в одной плоскости, т.е. в углах может быть перепад по глубине. Если такой перепад достаточно большой, то при установке стекло может выгнуться и треснуть.

Чтобы этого не произошло четверти в случае необходимости нужно подстрогать. Для этого используется зензубель или фальцгебель, впрочем можно воспользоваться и обычным рубанком, все равно в углах придется добирать стамеской.

Фальцгебеля у меня никогда не было, а вот зензубель имеется, выглядит он так:

5. Проверка размеров стекла

После того как стекло нужных размеров вырезано, его нужно вставить в раму. Если стекло хорошо входит в четверть, то можно заниматься дальнейшими операциями.

Если стекло по одной из сторон или в одном из углов не входит в раму на 1-2 мм, то увеличить четверть можно все тем же зензубелем.

Если стекло получилось немного меньше требуемого и по высоте на 1-2 мм не перекрывает верхний брусок рамы, то для стекла нужно сделать подкладки под низ высотой 3-4 мм.

6. Нарезка штапиков

Штапики как правило прирезаются под углом 45°, чтобы было красиво. Для этого используется ножовка по металлу и стусло. Впрочем вместо стусла можно воспользоваться для разметки и обычным строительным уголком и пилить по разметке, но со стуслом все-таки удобнее. Простейшее стусло сделать самому не долго, для этого достаточно иметь 2 бруска. Выглядит такое стусло примерно так:

Соответственно достаточно отметить на штапике необходимую длину и затем производить распил:

Как правило сначала отрезается штапик с одной стороны, затем он вставляется в раму и на него переносится отметка, по отметке выполняется второй распил. Правильно нарезанные и сами по себе ровные штапики держатся в четверти и без гвоздей.

Иногда я даже сверлю тонким миллиметровым сверлом отверстия под гвозди, но как правило в этом нет необходимости.

6. Установка стекла

Перед установкой стекла четверть по периметру промазывается замазкой. Для этого можно использовать специальную оконную замазку или любой акриловый герметик. После нанесения замазки вставляется стекло и прижимается к четверти так, чтобы замазка вылезла.

Если замазки недостаточно, то можно еще раз промазать периметр после установки стекла. Затем прибиваются штапики. Штапики должны плотно прижиматься к стеклу. Чтобы не поцарапать стекло молотком на боек наматывается 2-3 слоя изоленты.

В целом эта процедура выглядит так:

Вот, собственно и все.

Надеюсь, уважаемый читатель, информация, представленная в данной статье, помогла вам хоть немного разобраться в имеющейся у вас проблеме. Также надеюсь на то, что и вы поможете мне выбраться из той непростой ситуации, в которую я попал недавно. Даже и 10 рублей помощи будут для меня сейчас большим подспорьем.

Не хочу грузить вас подробностями своих проблем, тем более, что их хватит на целый роман (во всяком случае мне так кажется и я даже начал его писать под рабочим названием «Тройник», на главной странице есть ссылка), но если я не ошибся в своих умозаключениях, то роману быть и вы вполне можете стать одним из его спонсоров, а возможно и героев.

https://www.youtube.com/watch?v=nQhRr5Sn9Cw\u0026list=PLWUjTz44f_jyUiIVsS380quELZBA29yNe

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо

Источник: https://art-pol58.ru/bez-rubriki/kak-snyat-shtapik-s-derevyannogo-okna.html

Как снять штапик с деревянного окна – Мир остекления

Пластиковые окна в наше время стоят практически в любом доме.

С каждым годом опыт производителей оконных конструкций растет, и продукция становится все более качественной и технически продуманной, но все же проблемы иногда возникают.

Если окно по какой-либо причине испортилось, чаще всего можно обойтись малой кровью: заменить стеклопакет. Сделать это можно и самостоятельно, необходимо только знать, как вынуть стеклопакет из пластикового окна.

Причины замены стеклопакета

Причины могут быть самые разные, от неправильного производства и монтажа до банального механического повреждения. И перед тем, как вытащить стеклопакет из пластикового окна, неплохо бы узнать причину повреждения. В противном случае проблема может повториться.

• Стекло разбилось или повредилось.
• Планируется поставить стеклопакет с другими характеристиками, например, большее число камер.
• Неправильная перевозка или хранение. Появились микротрещины в результате перевозки, которые из-за перепада температур со временем разрослись, и стекло лопнуло.
• Разгерметизация швов. Швы стеклопакета запаяны, а внутрь закачан специальный газ – аргон. Если произошла разгерметизация, это результат неправильного производства или ошибка монтажа, вследствие чего окно начинает промерзать или запотевать.
• Некачественный монтаж, в результате чего стеклопакет перекосился, и нагрузка стала неравномерной.

Зачем извлекать стеклопакет, если он не поврежден?

Бывают случаи, когда проблем с окном нет, но вынуть стеклопакет из рамы все же необходимо.

1. Монтаж кондиционера на фасадную стену. Заказывать кран или услуги высотников зачастую невыгодно, поэтому проще снять стеклопакет пластикового окна.
2. Мытье окон. Не всегда можно дотянуться до внешней части окон, чтобы помыть их. Особенно это касается застекленных балконов, тем более, если открывные части оконной конструкции не везде предусмотрены.
3. Перевозка окон в другое место. Например, вы ставите в квартире новые окна, а старые увозите на дачу. Чтобы разобрать всю конструкцию окна, придется сначала снять стеклопакет с пластикового окна: крепление находится внутри.

Как снять стеклопакет самостоятельно

Снять стеклопакет – дело нехитрое, специалистом быть не нужно.  Но соблюдать некоторую технологию все же придется. Для того, чтобы вынуть стеклопакет из пластикового окна, понадобится всего один инструмент, который должен быть одновременно тонким и жестким. Это может быть нож, шпатель или даже топор.

Стеклопакет держится в раме с помощью специальных штапиков. Вставляем нож или шпатель в щель между штапиком и рамой, и начинаем потихоньку отделять штапики от конструкции. Начинать следует с середины, постепенно продвигаясь в стороны. Осторожно снимаем штапики с пластикового окна: сначала боковые, затем нижний.

У нас остался один штапик: верхний. Снимаем штапик с пластикового окна, но уже придерживая стекло руками. Убираем прокладки сверху и начинаем наклонять стеклопакет на себя. Все, схватили и поставили, теперь можно вздохнуть с облегчением.

Как вставить стекло обратно?

Чтобы вставить стекло обратно, повторяем технологию наоборот. Правда теперь, вместо ножа или шпателя, используем деревянный молоток. Можно использовать деревянную рукоятку обычного молотка или топора.

Вставляем прокладки, затем стеклопакет. Берем штапики и забиваем их обратно в щели, начиная с верхнего. Монтаж лучше всего осуществлять в перчатках. Во-первых, чтобы не порезаться, а во-вторых, чтобы не пачкать стекло руками.

Некоторые нюансы

Теперь мы знаем теорию, однако перед тем, как вынуть стеклопакет из пластикового окна, следует заказать другой. Для этого нужно знать размеры.

Проще всего снять боковые штапики и точно замерить стеклопакет. Нас интересует высота, ширина, толщина и количество камер.

Также желательно знать схему стеклопакета, например 4-12-4, это значит, что толщина стекол 4 мм, расстояние между ними – 12 мм.

Если повреждено только одно стекло, все равно лучше заменить весь стеклопакет целиком. Это будет дешевле, чем приклеивать новое стекло, закачивать газ и герметизировать.

Особенности деревянных конструкций

Технология снятия стеклопакета с деревянного окна примерно такая же. Единственное отличие деревянных конструкций в том, что их герметизируют. Поэтому, перед тем, как снимать штапики, следует подрезать силиконовый герметик по периметру.

Источник: http://OknaNaGoda.com/okna/tekhnologiya-zameny-razbitogo-steklop.html

Руководство по демонтажу окон в подробностях

Сегодня не только многие пытаются заменить окна на пластиковые, но также и относительно новый профиль снять. А поставить – элитный деревянный! Мода постоянно издает последний писк, но никак не сдохнет, как говорил один комик. Поэтому логично рассматривать демонтаж окон как деревянных, старых, еще советских, так и пластиковых, уже надоевших своим хозяевам.

Нужно сказать, что процесс в каждом случае немного отличается, поэтому нельзя дать каких-то единых рекомендаций. И это несмотря на то, что процесс установки в общем-то не изменился. Только стекловату на пенополиуретан перетасовали, а толю пришла на обновку пароизоляционная мембрана.

Ну, и, разумеется, раньше очень много строили ЗК и солдаты, а теперь этой работой занимаются преимущественно молдаване, киргизы и таджики.

Демонтаж старых деревянных окон

Часто показывают на Ютуб, как дерзко снимают всю створку с петли, выполняя демонтаж окон, но мы для начала порекомендовали бы снять стекла. Мало того, что можно этот материал будет еще пустить в дело, так и тяжелые створки можно попросту разбить.

Ну, ладно, если дело происходит в типичной квартире, а если это сталинки с их высокими потолками и массивными проемами? Не говоря уже об общественных заведениях, больницах, школах, где также выполняется демонтаж окон. Там одна створка может весить, скажем, пуда полтора-два.

Такую непросто будет удержать при демонтаже.

Держатся стекла в наших стареньких домах на штапиках, и обычно все это добротно закрашено. Применяя шлицевую отвертку или долото, рейки нужно отодрать, а стекла аккуратно (например, нажимая через полотенце) выдавить.

В большинстве случаев это позволяет снять створку без особых хлопот.

Что касается петель, то они накидные, никаких секретов в себе не содержат. Если не получается поднять створку руками, попробуйте применить гвоздодер или ломик. Наконец, всегда при демонтаже окон помогает такая схема:

1. Нужно взять несколько старых книг. Положить их на подоконник вровень с низом створки.
2. Ломиком поддеть раму на пару сантиметров.
3. Подложить еще одну книгу и повторить второй шаг.

Действуя таким образом, обычно удается снять створку любой тяжести даже со слегка приржавевших петель. Методика, разумеется, годится не только для демонтажа окон, но подходит и для дверей. А если пользоваться советом в обратной последовательности, то створку достаточно просто надеть на петли. Многие спрашивают, что делать с рамой.

Этот предмет является крупногабаритными отходами. Необходимо либо найти специальный контейнер для таких отбросов, либо – если ТСЖ не заключало договор на подобный род услуг – распилить все на мелкие части и свалить в мусоропровод. Допускается, разумеется, нанять Газель, чтобы вывезти все частным порядком.

Многие фирмы даже предлагают подобного рода услуги и заранее знают, куда и что правильно утилизировать.

Дальше самое время заняться наличниками. В простейших проектах вдоль внутреннего периметра окна набиты плинтусы. Те самые, что лежат на полу. Необходимо снять эти декоративные элементы.

Здесь пора сказать, что не всегда технологии монтажа окон соблюдались от и до. Комиссии сложно проверить внутренности отделки. Поэтому прямо за плинтусами вполне может оказаться стекловата или какая-нибудь пакля. Одним словом утеплитель.

Если точно не известно, что скрывается внутри рамы окна, то самое время надеть:

• Очки. Еще до повышения цен 2014 года хорошие прозрачные линзы из пластика можно было купить буквально за доллар. То есть 35 рублей. Нужно сказать, что технология не стоит на месте, и очки сегодня коренным образом отличаются от тех, что были каких-нибудь 10 лет назад. Поэтому если даже имеются старые, но в магазине лежат те – за 35 – то рекомендуется взять. Никогда в хозяйстве не помешают.
• Маска. Здесь нужно сказать, что типичная маска белого цвета с прорезью служит скорее для защиты рта и носа от попадания крупных осколков. Разумеется, как-то такая охранит органы дыхания, но при работе со стекловатой нужно нечто более серьезное. Например, марлевая повязка под эту самую маску. В общем, стеклянная пыль витает в воздухе и осаждается в легких, вызывая различные недуги. Нужно это или нет, решайте сами.

Источник: https://vsmservis.com/kak-snyat-shtapik-s-derevyannogo-okna/

Штапики для деревянных окон – виды, инструкция по замене

При реставрации деревянных окон не обойтись без такой детали, как штапики. Это важная часть оконной конструкции. Подробнее о видах, в каких случаях требуется ремонт, как правильно произвести замену и особенностях выбора штапика для деревянных окон далее в статье.

Что это

Штапик это рейка, с помощью которой стекло держится в раме. Ранее для этой цели применялась замазка, но прижимные рейки справляются с задачей лучше, смотрятся гармоничнее и дополнительно утепляет окно. Изготавливается чаще всего из хвойных пород дерева. Также используются в мебельном производстве как элементы декора.

Помимо поддержки стекла, выполняют функцию герметизации, особенно при совместном применении с силиконом. Тонкий слой герметика прокладывается под рейку, придавливается и после этого прибивается. Таким образом, устраняются протечки и щели.

Совет. Для работы используется прозрачный герметик, он практически незаметен на стеклах.

Виды

Штапик оконный деревянный подразделяется на виды по следующими характеристиками.

1. По материалу изготовления. Материал рейки подбирается для окна из одинаковой породы древесины. Изделия изготавливаются из следующих пород древесины — хвойные (сосна, лиственница, ель), лиственные (дуб, бук, ясень). Для дорогих деревянных конструкций из красного дерева изготавливаются под заказ.
2. По форме изделия. Стандартные виды — полукруглая, прямоугольная, вогнутая. Для декоративных или мебельных существуют фигурные и резные виды.
3. По размеру сечения. Стандартные размеры штапика — сечение 10 на 10 миллиметров. Длина варьируется от 1 до 2 метров.

Чаще всего в продаже встречаются метровые изделия. В настоящее время стали выпускать изделия с пазом под прокладку резинового утеплителя.

Когда надо менять

Деревянные штапики требуют замены в следующих ситуациях.

1. Потеря внешнего вида. Древесина черезвычайно восприимчива к воздействию влаги. Плохо обработанный материал может заплесневеть, изменить цвет и форму. В таком случае проще заменить.
2. В процессе монтажа стеклопакетов стекольные пазы покрывают изнутри силиконом для улучшения герметизационных качеств оконной конструкции. При последующей замене остекления, проще поставить новые, чем удалять герметик со старых.
3. В случае замены однокамерного остекления на двухкамерное понадобятся узкие нестандартные рейки.
4. При нарушении герметизации или дребезжания стекла в створке также рекомендуется переустановка и замена прижимных реек с использованием герметика.

Как выбрать

Деревянные штапики кажутся малозначимым элементом, но подходить выбору нужно с предельным вниманием. Такая небольшая деталь обеспечивает герметичность оконного блока. При небрежном подходе изделие скоро перестаёт выполнять функции и приходит в негодность. Через образовавшиеся щели станут проникать влага и сквозняки.

Это крайне важный момент для внешних створок, выходящих на улицу. Максимально плотное прилегание к конструкциям рамы — вот основной критерий. Лучше остановиться на обыкновенных гладких рейках.

Для внутренних, не контактирующих с проявлениями внешней среды, можно отдать предпочтение изделиям  с резьбой или другими украшениями. Декоративные планки должны соответствовать общему стилю конструкции и интерьера.

Важны и крепления — они не должны быть видны визуально. Ведь окно должно не только выполнять прямые функции, но и быть красивым и эстетичным.

Как менять

Произвести замену штапика в деревянном окне легко, если знать последовательность действий. Для работы понадобятся следующие инструменты:

• стамеска;
• шпатель;
• наждачная бумага — крупная и мелкая;
• специальный оконный молоток;
• маленькие гвозди.

Подробная инструкция по выполнению работ.

1. Отделяются прижимные рейки от рамы с помощью стамески.
2. Аккуратно снимается стекло.
3. Зачищается стекольный желоб при помощи шпателя от остатков герметика. Затем для удаления зазубрин стоит пройтись сначала крупной наждачной бумагой, затем мелкой.
4. Делается замер и вырезаются по ним новые элементы.
5. Вставляется стекло обратно.
6. Аккуратно наносится слой герметика и прижимается новыми деталями.
7. Прибивается гвоздиками.
8. Действия повторяются со следующими элементами.
9. Углы соединения планок обрабатываются наждачной бумагой.

Совет. Работы по покраске блока стоит проводить перед заменой прижимных элементов.

Советы и рекомендации

Хотя процесс замены несложен, но есть некоторые нюансы на которые стоит обратить внимание.

Установка производится всегда с наружной стороны. Только в таком случае в помещение не проникает влага.

При демонтаже стамеску лучше вставлять посередине, рядом с закрепляющим элементом.

Важно удерживать стекло или стеклопакет на любой стадии демонтажа прижимных элементов, чтобы уберечь от выпадения.

Герметик применяется аккуратно, избегая скопления излишков. Попавший на стекло силикон удаляется сразу тряпочкой или салфеткой. По прошествии времени это сделать сложнее. При выборе герметика обращайте внимание на температуру эксплуатации, и для каких работ применим – внутренних или наружных.  Если изделие с пазом, в него плотно укладывается резиновый уплотнитель.

При закреплении удары молотком должны наноситься параллельно стеклопакету. Важно рассчитывать силу удара, чтобы избежать деформации детали, сколов и трещин на стекле. Лучше воспользоваться оцинкованными  гвоздями минимальной длины или финишными, которые без шляпок.

Из рассказанного видно, что это необходимый элемент конструкции и альтернатива ему только новая прижимная рейка. Без этой необходимой детали деревянные окна теряют свои функции.



Источник: https://oknologiya.ru/shtapiki-dlya-derevyannyh-okon/