Какое должно быть давление в трубах и от чего зависит этот показатель

От чего зависит давление воды в водопроводе

Современный водопровод представляет собой настолько сложное устройство, что далеко не все представляют себе все особенности его правильного функционирования. Впрочем, от рядового потребителя этого и не требуется.

В большинстве случаев своеобразным индикатором того, что все работает, как надо, является давление воды в водопроводе.

Но каким оно должно быть, от чего зависит этот параметр, а также есть ли способы, позволяющие отрегулировать его по своему усмотрению? На все эти и некоторые другие вопросы будут даны ответы в этой статье.

Какое давление воды можно считать нормальным?

Наверное, это один из самых часто задаваемых вопросов. На самом деле, однозначного ответа в этом случае дать невозможно: слишком уж много всевозможных факторов, которые могут оказывать влияние на водонапор внутри системы. И в одних условиях будет можно считать один показатель давления за приемлемый, а в других – другой.

Недостаточный напор, проявляющийся в слабо текущей струйке воды из-под крана, показывает о недостаточном давлении в водопроводной сети.

Кстати, давление принято измерять в барах или в атмосферах. При этом один бар равен 1,0197 атмосфер. Но для удобства повседневных расчетов эти параметры можно и уравнивать, все-таки разница не столь велика.

Данный параметр работает и относительно доставки воды на этаж, и относительно откачки воды из колодца заданной глубины. Это будет не лишним учесть, если, к примеру, требуется приобрести насос, который мог бы осуществлять откачку воды из колодцев с последующим ее поднятием на нужный этаж.

ГОСТы однозначно указывают, что для городской централизованной сети водопровода считается нормальным давление в 4 бара. На самом деле, этот показатель может падать до 2 атмосфер и подниматься до 7. Во время проведения обслуживающих работ давление в водопроводной сети может составлять и все 10 бар. Это необходимо учитывать, приобретая то или иное сантехническое оборудование.

Для чего будет достаточно того или иного уровня давления

Если считать, что нормой является 4 атмосферы – по ГОСТу – то этого давления будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечить себя водой для полива приусадебного участка или для обустройства массажного душа, джакузи.

При стабильности напора воды обеспечивается комфортное проживание человека.

Если же внутри системы будет давление всего в 2 атмосферы, то и этого достаточно в большинстве случаев для:

• Того, чтобы без проблем принять обычный душ;
• Умыться из крана утром;
• Вымыть посуду под краном в мойке;
• Того, чтобы нормально работала стиральная машина;
• А также для большинства других повседневных нужд.

Но не стоит думать, что, чем больше уровень давления, тем лучше. Все как раз наоборот. Уже скачок давления внутри водопроводной сети до 6 бар может приводить к тому, что ослабевшие краны (в силу возраста) будет «срывать».

Да и в целом такое давление неизбежно приведет к скорейшему износу любого сантехнического оборудования. Особенно это касается керамических вентилей. Они наиболее чувствительны к давлению.

Так что при покупке кранов и тому подобных устройств необходимо в спецификации ознакомиться с тем, на какое максимальное давление они рассчитаны.
При этом нужно рассчитывать и запас прочности при возможных гидроударах.

Манометры — это контрольно-измерительные приборы, служащие для измерения давления жидкости, газа или пара.

Чтобы можно было определять показатель давления воды, рекомендуется приобрести специальный прибор, который называется манометр. Обычно манометры врезаются в определенный участок водопроводной системы. Если есть подозрение на то, что водонапор в системе «скачет», то можно приобрести манометр и считывать точные показания.

Почему напор воды может падать

Как правило, с проблемой снижения напора вплоть до того, что она начинает течь едва заметной струйкой, сталкиваются жильцы квартир, размещенных на верхних этажах многоквартирных домов. Это связано с тем, что насосы могут не обеспечивать необходимого давления для того, чтобы подать его на самые верхние этажи здания. Но кроме этого могут быть и другие причины:

• Засорение внутри труб – это могут быть как привычные многим мусорные пробки, так и солевые, известковые отложения, ржавчина внутри труб, а также их обледенение;
• Падение давления может быть вызвано и прорывом в системе – вода просто где-то вытекает, потому весь напор и «стравливается» в пробоину;
• Иногда, впрочем, обслуживающая компания намеренно снижает напор для того, чтобы снизить нагрузку на оборудования, а также во время проведения мероприятий по ремонту и обслуживанию /системы;
• Несвоевременная оплата услуг ЖКХ также может привести к тому, что обслуживающая компания искусственно понизит напор.

Если наблюдается проблема с нужным напором воды, то необходимо совершить звонок в свою обслуживающую компанию и выяснить, не производится ли принудительного понижения давления. Если на том конце провода подтвердят, что это связано, например, с проведением мероприятий по обслуживанию, то останется лишь подождать.

Заиливание и засорение водопроводных труб.

Но может быть и так, что проблема с напором имеется лишь в отдельной квартире, а у соседей по этажу таких проблем не наблюдается. Тогда всему виной скорее всего, сантехническое оборудование.

Прежде всего необходимо проверить, насколько открыт главный вентиль в системе. Возможно, что кто-то его открыл не на полную мощность и просто забыл об этом.

Обратите внимание! Нередко причиной падения давления являются фильтры для грубой очистки воды. Они могут засориться. Тогда фильтры необходимо заменить на новые или прочистить – в зависимости от конструктивных особенностей оборудования.

Причиной, по которой может падать уровень давления воды в частном домовладении, может быть и то, что в летний период возрастает потребление водных ресурсов для полива приусадебных участков.

Что можно сделать, если не обеспечивается должный уровень давления воды в системе

Прежде всего, необходимо выяснить, по какой именно причине произошло падение давления. Как уже отмечалось, это могут быть и плановые работы, и проблемы с засорами, и с самим сантехническим оборудованием.

Соответственно, если все дело в засоре или в поломке устройства, то неисправное оборудование следует заменить.
Однако бывает и так, что недостаток напора обусловлен особенностями самой системы водопровода. Нередко это наблюдается в частных жилых коттеджах с количеством этажей два и более.

Тогда необходимо озаботиться установкой специальных устройств, призванных повысить водный напор.

Циркуляционный насос — одна из главных составляющих системы отопления и горячего водоснабжения. Предназначен для обеспечения принудительного движения жидкости по замкнутому контуру (циркуляции), а также рециркуляции.

Для начала необходимо конкретизировать проблему. Здесь возможны два варианта:

• Напор в системе есть постоянно, но его недостаточно для того, чтобы можно было комфортно пользоваться водопроводом;
• На нижних этажах напор достаточный, а вот на верхних – нет.

В первом случае поможет обустройство циркуляционного насоса. Он имеет небольшой размер и врезается в систему трубопровода для того, чтобы увеличить напор воды по всем разветвлениям.

Во втором же можно установить специальную водонапорную станцию, которая будет обеспечивать подачу воды под давлением именно на верхние этажи здания. Эту станцию также необходимо устанавливать в том случае, если водозабор осуществляется из частной скважины.

При этом все устройства подобного рода делятся на две большие группы:

• С ручным управлением;
• Работающие в автоматическом режиме.

Первый тип хотя и более недорогой, но требует к себе постоянного внимания. Дело в том, что насос в этом случае работает постоянно – как только включается. В связи с этим есть опасность того, что устройство перегреется, если его вовремя не отключить. В результате, естественно, повышается риск выхода насоса из строя.

Второй тип оборудован специальными датчиками давления. Как только в систему начинает подаваться вода – насос включается в работу. Соответственно, после того, как краны закрываются – перестает работать и насос.

Данные устройства имеют несколько более высокую стоимость, однако и более удобны в эксплуатации, так как не требуют к себе постоянного внимания.

Монтаж приборов, обеспечивающих повышение давления в водопроводе до необходимого уровня, является эффективным средством борьбы с этой проблемой.

Можно лишь посоветовать приобретение первого типа насосов в случае, если пользование водой на данной точке происходит эпизодически – к примеру, лишь для того, чтобы можно было полить участок, либо во время кратковременного посещения дачного домика. Если же насос предполагается устанавливать для постоянного пользования, то лучше отдать предпочтение автоматическим моделям.

Что могут порекомендовать профессионалы

Виктор Прокофьевич Столяров, монтажник сантехнического оборудования: Без знаний о необходимой производительности и обеспечиваемого напора, правильный выбор насосной станции сделать довольно сложно. Все соответствующие расчеты лучше доверить профессионалам. Многие компании, предлагающие приобретение насосов, предоставляют услугу по расчетам и бесплатно.

Сергей Никоренко, работник ЖКХ компании: Чтобы решить проблему водонапора, не обязательно приобретать насосы. Для этого можно предусмотреть в системе специальный накопительный бак.

Итоги

Проблема водонапора может стать действительно существенной – и тогда придется неизбежно задуматься о ее решении. Как было показано, путей решения может быть несколько.

Чаще всего, все решает установка автоматической водонасосной станции. Но необходимо знать, в каком именно месте системы ее установить и как правильно подключить.

Это лучше доверить профессионалам, если нет полной уверенности в правильности производимых самостоятельных действий.

Источник: http://79w.ru/vodosnabzhenie-i-vodoprovod/komplektuyushhie-i-truby/ot-chego-zavisit-davlenie-vody-v-vodoprovode

Какое должно быть давление в трубах и от чего зависит данный

15-10-2017Трубы

В поисковые машины довольно часто вбивают запрос, какое давление в трубах отопления, но такая постановка не корректна, поскольку МПа в системе зависит от того, какая система в вашем доме – централизованная либо автономная, к тому же, и тут эти показатели смогут различаться.

К примеру, при подаче теплоносителя на малоэтажные здания давление значительно меньше, чем для многоэтажных домов, следовательно, оно будет различаться и в самом контуре. Давайте совместно разберёмся с этими соотношениями и посмотрим дополнительно видео в данной статье.

Типы давления

Примечание. Дабы произвести расчет прочности трубы на давление (для квартирного контура) необходимо понимать, какие конкретно типы этого измерения существуют по большому счету.

• Под статическим давлением подразумевается столб воды, правильнее, его высота, на которую способен поднять его насос от котла либо централизованной котельной – от этого зависит расчёт мощности, в особенности для многоэтажных домов. Другими словами, для одноэтажных и многоэтажных строений при однообразной жилой площади требования к этому показателю совсем различные.
• От динамического давления зависит скорость движения теплоносителя в системе – чем стремительнее будет завершаться цикл, тем меньше будет остывать вода, следовательно, затраты на её подогрев будут ниже, кроме этого упадёт и неспециализированная цена на источники энергии.
• Помимо этого, существует рабочее (постоянное) и опрессовочное (большое либо испытательное) давление и рассчитывается толщина стены трубы в зависимости от давления опрессовочного, а не рабочего. При обычных условиях эксплуатации в многоквартирных зданиях, вне зависимости от типа постройки (новый проект либо “хрущёвка”) эксплуатационное (рабочее) давление должно составлять от 8 до 9,5 атмосфер, что равняется 0,8-0,96 МПа либо 8,1-9,81 кгс/см2), как того требует инструкция. К сожалению, в некоторых зданиях данный показатель очень сильно занижен и образовывает порядка 5-5,5 атмосфер, соответственно 0,5-0,55 МПа либо 5,0-5,6 кгс/см2.

Полипропиленовые трубы

Примечание. Полипропиленовые трубы в большинстве случаев записываются при помощи сокращения – русская ПП либо английская PPR. А вот то, какое давление держит полипропиленовая труба и её термические свойства обозначаются сокращением PN с последующим по окончании неё числом.

В случае если обращение зашла о том, какое давление выдерживает полипропиленовая труба, значит, разговор идёт о контуре отопления, причём, вероятнее, от центральной котельной, поскольку при автономной системе давление на контуре.

Для автономного варианта в полной мере подходит труба полиэтиленовая низкого давления – её устанавливают для “тёплого пола”. Однако, в маркировке полипропилена PN10 b PN16 отсутствует армирующий слой и для контура такие трубы не годятся – тут в большинстве случаев используется PN20 и PN25.

Таблица зависимости эксплуатационного ресурса PPR от давления и температуры

направляться кроме этого заявить, что зависимость давления от диаметра трубы не меняет неспециализированную картину, поскольку давление при повышении сечения фактически не изменится, но вот объём теплоносителя увеличится, что повлечёт дополнительные затраты на нагревание воды.

Как видите, для отопления , в случае если делать выводы по параметрам давления в системе, подойдёт фактически каждая PPR (ещё и запас останется), но тут направляться учитывать температуру теплоносителя, поскольку эти два параметра направляться совмещать.

RN10 способна выдерживать постоянную температуру 20 ?C (краткосрочно 45 ?C), а RN16 в постоянном режиме держит 35 ?C (краткосрочно 60 ?C), следовательно, ни для ГВС, ни для отопления таковой вариант не подходит.

Примечание. Кое-какие почему-то уверены в том, что громадное сечение трубы разрешает лучше обогревать помещение, но это страшное заблуждение. Во-первых, как уже было упомянуто выше, нужно будет греть больший объём воды, во-вторых, источником обогрева есть не контур, а радиатор и, в-третьих, ПП проводит тепло весьма не хорошо.

Итак, на какое давление вычислены полипропиленовые трубы, мы можем взглянуть в таблице вверху, и давайте снова возвратимся к температурным показателям.

Сперва рассмотрим RN20 – такая труба считается универсальной (на тёплую и холодную воду) и вычислена на постоянную эксплуатацию без последствий при температуре теплоносителя до 80 ?C, а конвекционные котлы для автономного отопления работают в режиме 60-80 ?C.

Не большие отличия в этом замысле и у конденсационных котлов – там обычный рабочий режим 40-80 ?C, следовательно, оба режима идеально подходят для PPR RN20.

Но не для каждого региона хватит температуры 80 ?C для радиаторов и контура, следовательно, нужно будет использовать RN25, которую возможно в постоянном режиме эксплуатировать при 95 ?C. В таком режиме может работать не только автономный котёл, но и центральная котельная, в случае если на другими словами необходимость, так что тут будет выгоднее применять как раз эту трубу.

Полипропиленовая труба RN25 имеет кое-какие особенности, каковые нужно учитывать при её монтаже – это легко увеличенный наружный диаметр и размещение армирующей алюминиевой фольги не посредине стены, а ближе к поверхности.

В случае если увеличенное сечение не весьма будет мешать и конец всё равняется войдёт в тёплую насадку при пайке, то фольга будет помехой, поскольку данный слой окажется обнажённым, что понизит адгезию с фитингом для соединения трубы и, как следствие, уровень качества стыка. Дабы этого избежать вам необходимо будет своими руками очистить конец при помощи шайвера, как это продемонстрировано на верхнем фото.

Совет. При пайке полипропилена конец трубы диаметром 20 мм должен входить в фитинг на 14-17 мм, 25-миллиметровая – на 15-19 мм. В тех случаях, в то время, когда конец заходит глубже, его края расплющиваются, тем самым понижая проходимость либо кроме того создавая затор.

Заключение

В заключение направляться сказать, какое давление выдерживает металлопластиковая труба – это 10кгс/см2, следовательно, она превосходно подходит для системы тёплого пола. Не обращая внимания на то, что официально для данной цели применяют полиэтилен, однако, большинство сантехников останавливают свой выбор именно на металлопласте диаметром 16 мм.

Источник: https://uchebniksantehnika.ru/truby/kakoe-dolzhno-byt-davlenie-v-trubakh-i-ot-chego-zavisit-dannyi.html

Подробно о давлении воды в трубах

Чтобы водопровод исправно функционировал, службы водоканала постоянно поддерживают в нем определенное давление.

Напор измеряется физической величиной, равной силе воздействия воды на стенки трубопровода.

С помощью него от водоснабжения добиваются такого состояния, при котором он будет полноценно функционировать без риска наступления аварийных ситуаций:

1. прорыва труб,
2. запорной арматуры
3. различного сантехнического оборудования.

Справка! В народе давление называют напором. И хоть эти понятия не тождественны, но суть их одинакова. Напор – это одно из многих его обозначений.

Обозначение напора в трубопроводе

Традиционно давление измеряют в Паскалях (Па), однако в сфере водоснабжения приняты и другие условные обозначения, — при этом в разных странах они отличаются:

• В России давление принято измерять в кгс/см². 100 кгс/см² тождествено 980,67 Па.
• В европейских странах применяют другую условную единицу – бар, который равен 10⁵ Па.
• В Англии и США используют обозначение psi, что соответствует 6,87 кПа.

Также давление измеряют в технических атмосферах и миллиметрах ртутного столба.

К сведению. Напор воды в 1 бар соответствует 1,02 атмосфер и равнозначно 10-ти метрам водного столба.

Соотношение величин разных обозначений приведено в следующей таблице:

Зависимость скорости от напора

В водоснабжении существует одна весьма важна взаимосвязь – зависимость давления от скорости воды в трубопроводе. Данное свойство подробно описано в физическом законе Бернулли. Подробно рассматривать его мы не будем, но укажем лишь на его суть — при увеличении скорости течения воды её давление в трубе снижается.

Так вышло, что не все сантехнические приборы рассчитаны на эксплуатацию при высоком напоре, в большинстве случаев они ограничены 5-6 атмосферами, — иначе повышенных износ и преждевременный выход из строя.

В центральных магистралях этот показатель значительно выше – может достигать 15 атмосфер, а потому для его снижения при подключении внутренних систем используют трубы меньшего диаметра.

Важно. При уменьшении сечения трубы, увеличивается скорость течения воды, но уменьшается ее давление. Поэтому при хронически низком напоре в квартире следует рассмотреть возможность увеличения диаметра внутреннего трубопровода.

Какая мощность в системе ГВС и ХВС?

Давление воды в многоэтажных домах, подключенных к центральной водопроводной сети, не постоянно.

Оно зависит от таких факторов, как этажность дома или время года, — так в летний сезон, особенно в многоэтажных домах становиться особо ощутима нехватка холодной воды, которая в это время идет на полив придомовых или приусадебных участков.

Муниципальные службы на практике стараются держать уровень на средних показателях в 3-4 атмосферы, правда, не всегда успешно. Минимальные показатели, при котором трубопровод дома может функционировать (и для ХВС, и для ГВС), составляют 0.3 бара на один этаж.

Величина напора горячего и холодного водоснабжения несколько отличается в пользу последнего (допускается разница до 25 %).

Объясняется это просто – холодная вода используется активней, поскольку нужна для функционирования канализации. Поэтому максимальные показатели для ХВС будут 6 атмосфер, а для ГВС – 4.5 атмосферы.

Какие показатели считаются нормой (по ГОСТу, СНиП)?

Водоснабжение регулируется следующими нормативным актами:

В соответствии с этими документами свободный напор в водопроводной сети на вводе в здание напрямую зависит от его этажности, — для одноэтажных построек этот показатель приравнивается к 1 атмосфере, что соответствует 10-ти метрам водонапора.

В многоэтажных домах это значение увеличивается на 4 метра на каждый этаж здания. В ночное время входящее давление может быть снижено до отметки в 3 метра.

Давление холодной воды должно находиться в пределах от 0.3 до 6 атмосфер, горячей – от 0.3 до 4,5.

Внимание. Согласно п. 2.28 СНиП 2.04.02-84, максимальное давление на вводе в сеть водоснабжения многоэтажного здания не может превышать 60-ти метров водяного столба (6 атмосфер). В противном случае следует устанавливать регуляторы давления или использовать зонирование водопроводной сети.

Как узнать мощность: пошаговая инструкция

Наиболее точным способом определить давление водопровода может стать встроенный манометр, — его устанавливают на входе во внутреннюю сеть сразу после запорной арматуры с фильтром.

Если такое оборудование не установлено, то можно изготовить переносной его аналог самостоятельно.

Для того понадобится:

• манометр до 6 атмосфер;
• резьбовой удлинитель;
• переходник (при необходимости);
• фумлента;
• разводной ключ.

Порядок работ:

1. К манометру присоединяют резьбовой удлинитель, на который крепят переходник (при необходимости). Для точности производимых измерений с помощью фумленты достигают герметичности соединений.
2. От с шланга душа отсоединяют лейку и прикручивают подготовленный ранее манометр, — соединение герметизируют фумлентой.
3. Полностью открывают кран-буксу душа и снимают показания с манометра.

Справка. Во время испытаний, для точности снятия показаний, нельзя использовать другие сантехнические приборы: стиральную машину, раковину, унитаз и т.д.

Этот способ является наиболее точным, однако если требуется срочно узнать давление, а манометра под рукой нет, то можно применить другой, правда, менее точный метод: определение давления по расходу воды.

Понадобится:

• трехлитровая банка;
• секундомер.

Порядок проведения измерений:

1. 3-литровую емкость подставляют под предварительно открытый на полную мощность кран.
2. Одновременно с этим засекают время на секундомере и фиксируют: за сколько наполнится емкость.
3. Полученное время сверяют с табличными данными и устанавливают давление.

Таблица: зависимость давления от расхода воды:

В видео наглядно показано, как можно измерить давление воды самостоятельно:

Как посчитать потерю?

Потеря давления в водопроводной сети происходит по следующим причинам (засоры и ржавчина труб не рассматриваются):

1. Сопротивление трубы на прямых участках.
2. Местное сопротивление (изгибы, клапана и т.п.).

Для удобства подсчетов существуют онлайн-калькуляторы, которые в считанные секунды позволяют выяснить уровень падения давления в трубопроводе. Также для решения этой задачи можно воспользоваться специальными табличными данными.

Расчет на прямых участках

Для расчета потерь нужно выяснить:

• расход воды;
• материал трубопровода, его диаметр и длину.

Выбрав нужное значение в таблице и выяснить величину снижения давления.

Табличные данные для полипропиленовых труб, — для металлических труб в вычисления нужно добавить поправочный коэффициент 1,5. Если длина трубы меньше 100 метров, то результат умножается на коэффициент длины. Так для металлической трубы с диаметром 50 мм, длиной 35 метров и расходом воды в 6.0 м³/ч получится следующий результат: 1,6*0,35*1,5=0,84 мвс.

На местах

Также потери происходят на поворотах и изгибах трубопровода, а также в местах нахождения запорной арматуры и фильтров.

Для расчетов существует специальная таблица, чтобы ей воспользоваться нужно узнать скорость потока воды в трубе, — вычисляется это следующим образом: расход нужно разделить на площадь сечения трубы.

В этой таблице данные указаны в сантиметрах водного столба, а потому очевидно, что потери давления на местных сопротивлениях не критичны и принципиального значения для малых сетей значения не имеют.

Как заглушить трубу с водой под давлением?

Поставить заглушку на трубу – дело не хитрое, если делать это без напора.

Но когда воду нельзя перекрыть, то многие подумают, что сделать это невозможно. Однако это не так.

Обычную заглушку поставить не получится, так как сильный напор не даст возможность даже наживить её на резьбу.

Но если воспользоваться вместо неё обычным водопроводным краном, то всё получится.

Метод заключается в том, чтобы кран, который будет заглушать трубу, перевести в открытый режим, — вода будет проходить сквозь него и тем самым даст возможность его наживить на резьбу трубы. Как только кран-заглушка будет наживлен и закручен на несколько витков, его можно перекрывать.

Перед работами нужно убедиться в том, что ничто не помешает выполнению работ, а также подготовить емкость для набора воды, тряпочную ветошь для уборки (чтоб не протопить соседей).

Кран, как и в первом случае, нужно полностью открыть, а шланг одевать на трубу — крепить его нужно на один-два хомута. После этого можно окончательно перекрывать воду.

Важно. Нельзя применять этот способ для заглушки трубопроводов горячей воды без полного перекрытия системы.

Давление в трубах отопления: какое должно быть, в чем измеряется, как проверить и нормализовать

Постоянное и оптимальное давление в трубах отопления необходимо для того, чтобы теплоноситель постоянно циркулировал по системе, проходя через все радиаторы.

Этот параметр должен поддерживаться в заданных пределах как для поддержания в помещениях комфортной температуры, так и для предотвращения поломки, разрушения отдельных элементов или всей системы в целом.

Рассмотрим значение этого понятия, основные параметры автономного и центрального отопления, правила монтажа системы, проблемы и способы их устранения.

В чем измеряется давление в трубах?

Этот показатель измеряется в паскалях и в атмосферах. Наиболее часто используется вторая шкала. Для обогрева объектов различного предназначения и высоты применяются индивидуальные подходы.

Так, нормой считается:

• автономный котел — 1,5-2 атмосферы;
• дома 3-5 этажей — 2-4 атмосферы;
• девятиэтажные здания — 5-7 атмосфер;
• высотные строения — 10 атмосфер;
• подземные подающие магистрали — 12 атмосфер.

Регулировка давления проводится с помощью автоматических и ручных клапанов, расширительных баков, регуляторов и предохранительных мембран. Контроль состояния отопительной системы осуществляется манометрами, установленными на трубах с определенным интервалом.

Как правило, контрольные приборы монтируются на входе в здание и в его самой высокой точке.

На что влияет давление в трубах?

Далеко не все осознают, насколько важно поддержание нужного напора в трубопроводе, по которому движется теплоноситель.

Создаваемое в системе давление определяет такие показатели:

1. Температуру в помещении. Если жидкость движется по магистрали медленно, то она не попадает в теплообменники. Кроме этого, до достижения поворотного участка контура она успевает сильно остыть.
2. Наличие воздушных пробок. При недостаточном напоре образуются воздушные пузыри, препятствующие циркуляции. В результате прекращается ток воды по всему стояку.
3. Целостность трубопровода. При чрезмерном напоре происходит разрыв прокладок, срыв резьбы на фитингах и разрушение батарей. Просмотр видео поможет наглядно представить последствия нарушения технологии отопления зданий и сооружений.

При снижении скорости тока теплоносителя увеличиваются расход энергии на нагрев, что приводит к росту материальных расходов.

Виды давления в системе отопления

Различают несколько типов давления, которое поддерживается в отопительной системе. Все они берутся в расчет при планировании строительства, эксплуатации и обслуживании магистрали.

Остановимся конкретно на видах:

1. Статическое. Оно не зависит от того, с какой силой работает насос и температуры жидкости. Показатель определяется объемом воды находящимся в системе, то есть гравитационным воздействием на стенки магистрали столба жидкости.
2. Динамическое. Оно создается напорными нагнетателями, подающими теплоноситель в трубопровод. Кроме этого, напор создается за счет такого явления как конвекция. Регулировка динамического давления осуществляется шаровыми кранами и другими приспособлениями.
3. Максимальное. Указывает на предельную прочность системы. Его превышение недопустимо, так как приводит к возникновению аварийной ситуации. Учитывая то, что температура теплоносителя близка к точке кипения, прорыв трубопровода представляет угрозу не только для интерьера, но для жизни и здоровья людей.

Как правило, в летний период вода из системы отопления многоквартирного дома сливается для проведения регламентных работ, установки котлов, замены батарей и стояков.

Какое должно быть нормальное давление

Под понятием «нормальное» подразумевается показатель, при котором образуется оптимальная циркуляция теплоносителя и не возникает угроза возникновения аварийной ситуации. Каждый элемент системы отопления имеет расчетную прочность и устойчивость к определенной температуре.

Существуют такие критерии нормального давления (в атмосферах):

• стальные трубы без шва —20;
• стальные трубы со швом —16;
• полипропиленовые армированные изделия — 5;
• алюминиевые радиаторы — 6;
• панельные батареи — 9;
• чугунные секции — 15.

Во всех случаях перед принятием решения о замене радиаторов, обвязки и стояков в квартире необходимо проконсультироваться со специалистами.

Целесообразно приобретать изделия, рассчитанные на двойное динамическое давление. Это нужно потому, что гидродинамические удары в системе не являются редкостью при неисправностях насосного оборудования.

Нормы и требования ГОСТ и СНИП

Требования к системам отопления изложены в СНиП 2.04.05-91 с изменениями от 21 января 1994 г. N 18-3, 15 мая 1997 г. N 18-11 и 22 октября 2002 г. N 137.

ГОСТ и СНиП регламентируют такие положения относительно системы отопления:

• климатические и метеорологические условия;
• уровень шума и вибрации оборудования;
• ремонтопригодность магистрали;
• безопасность конструкции;
• площадь и объем помещений;
• экономическое обоснование;
• устойчивость материала к коррозии;
• использование изделий разрешенных для строительства;
• количества тепла на единицу площади.

СНиП рекомендует использовать в качестве теплоносителя воду с присадками или без. Применение других материалов допускается в случае наличия расчетов экономического обоснования.

Заполнение магистрали токсичными жидкостями запрещается.

Минимальное давление

Под этим понятием подразумевается такой напор, при котором поддерживается продвижение теплоносителя по магистрали. При этом должно обеспечиваться его поступление в каждый радиатор, независимо от этажа. Данное значение необходимо знать для проверки системы на герметичность после ее сборки, обслуживания или замены отдельных деталей.

Причины перепадов давления

Предпосылок к возникновению этого явления несколько. Перепады возникают в магистралях, установленных в частных домах и многоэтажных строениях.

Причины снижения и критического повышения напора в трубопроводе могут быть следующими:

1. Засорение магистрали. Со временем на ее внутренних стенках образуется известковый налет. Стальные конструкции меняют свои параметры из-за коррозии. Нередко в трубопровод попадают куски прокладок, мусор и пакля.
2. Сбой в работе насосного оборудования. Речь идет об отказе автоматики или резком изменении напряжения в сети. Нагнетательная система может выйти из строя полностью, что приводит к полному отсутствию напора и прекращению циркуляции теплоносителя.
3. Протечки и прорывы. Происходит утечка воды, снижается динамическое и статическое давление, система, если не оснащена обратным клапаном, теряет теплоноситель и заполняется воздухом.

Как показывает практика, ухудшение циркуляции воды по трубопроводу возникает по причине субъективного фактора.

В многоэтажных домах некоторые совладельцы прикручивают краны подачи с целью сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Как бороться с перепадами давления

Падение или рост давления приводит к снижению или повышению температуры в помещении, что вызывает ухудшение самочувствия у людей, изменения влажности воздуха, появление грибка и плесени.

Существуют такие методы поддержания оптимальных параметров работы отопительной системы:

1. Обнаружение и ликвидация протечек. Найти их можно путем визуального осмотра всей обвязки и батарей. Ликвидация осуществляется самостоятельно наложением хомутов или специалистами. Если прорыв произошел внутри стены, то целесообразно сделать обводной канал, чтобы не портить отделку.
2. Засоры, накипь и налет устраняются механическим способом. Трубы прочищаются ершиком или в них заливается специальная жидкость. В квартирах с автономным отоплением целесообразно использовать присадки для смягчения воды.
3. Отрегулировать напор в каждом радиаторе. Для этого на них устанавливаются манометры и регуляторы. Таким образом выравнивается давление на каждой батарее, независимо от уровня, на котором она установлена.

Как поднять давление

Сделать это можно несколькими способами. В некоторых случаях может потребоваться помощь профессионалов.

Достижение данной цели осуществляется следующими путями:

1. Установкой вспомогательного насоса. Такой подход выбирается для многоэтажного частного дома. Выбирается агрегат с минимальным уровнем шума, чтобы не нарушать комфортность жителей.
2. Отключением невостребованных теплообменников. В домах есть комнаты, которые пустуют и не нуждаются в прогреве. Если их перекрыть, то насосная система обеспечит нужный напор для остальных комнат.
3. Настройкой давления отдельно для каждого радиатора. Так производится распределение горячей воды в зависимости от потребностей владельцев недвижимости.

Во всех случаях целесообразно установить на каждом стояке краны для стравливания воздуха.

Проверка герметичности

Данное мероприятие проводится после монтажа трубопровода, его ремонта, модернизации и перед началом каждого отопительного сезона. Во время пробного запуска в системе создается давление, минимум в 1,5 раза превышающее расчетное динамическое.

Проверка герметичности магистрали проводится в такой последовательности:

1. Внешний осмотр. Обследуются обвязка, батареи, фитинги и котел. Признаками протечки являются следы потеков и ржавчина.
2. Холодный этап. Подается вода, стравливается воздух, давление повышается до минимального рабочего значения. Система выдерживается в таком состоянии не менее 30 минут.
3. Горячий этап. Проводится после соединение трубопровода с котлом. В магистрали создается максимальный напор, теплоноситель нагревается до максимального значения.

Проверка герметичности должна выполняться под постоянным контролем. Если мероприятие прошло успешно, то систему можно вводить в эксплуатацию.

Давление в системе отопления многоэтажного и частного дома: нормативы, причины перепада

Работа водяных сетей теплоснабжения характеризуется двумя основными параметрами – температурой и расходом теплоносителя.

Но есть и третья величина, нередко привлекающая внимание жителей многоквартирных и частных домов, — давление в системе отопления.

Главный вопрос – каким оно должно быть для нормального функционирования всех отопительных приборов – радиаторов, теплых полов и так далее. Поскольку однозначного ответа не существует, мы решили разъяснить суть проблемы в рамках данной публикации.

Ознакомительная информация по теме

Первым делом предлагаем рассмотреть, зачем создавать в трубопроводах избыточное давление (выше атмосферного) и в чем оно измеряется. Начнем с конца: величину напора воды в закрытой системе отопления принято отображать в таких единицах:

• 1 Бар = 10 м водного столба;
• 1 МПа равняется 10 Бар или 100 м вод. ст.;
• 1 кгс/см² – то же, что и 1 техническая атмосфера (Атм.) = 0.98 Бар.

Для справки. Килограмм-сила на см² — размерность, часто используемая во времена СССР. На данный момент давление принято измерять в более удобных метрических единицах – МПа или Bar.

Упрощенная схема отопления 3-этажного особняка

Далее, представьте себе трехэтажный коттедж с высотой потолков 3 м, который необходимо обогревать в зимний период. Для этого на обоих этажах выполняется установка батарей, подключенных к общему стояку, идущему от котла, что и показано на схеме. Реальное давление в получившейся закрытой системе отопления сложится из трех составляющих:

1. Столб воды в трубопроводе давит с силой, равной его высоте. В нашем примере это 6 м или 0.6 Бар (0.06 МПа).
2. Напор, создаваемый циркуляционным насосом. Он заставляет теплоноситель двигаться с нужной скоростью и преодолевать сопротивление трех сил: тяжести, трения жидкости о стенки труб и препятствия в виде арматуры и фитингов (сужений, тройников, поворотов и тому подобное).
3. Дополнительный напор, возникающий от теплового расширения жидкости. Практика показывает, что холодная вода с температурой 10 °С после нагрева до 100 °С прибавляет около 5% от первоначального объема.

Примечание. Статическое давление столба жидкости изменяется в зависимости от места измерения. При отключенном насосе манометр в нижней точке системы покажет максимальное значение – 0.6 Бар, а в верхней – ноль.

Тепловое расширение жидкости

Очень важный момент.

Чтобы подать в помещения требуемое количество тепла, необходимо обеспечить нужную температуру воды и ее расход – два основных параметра работы водяного отопления.

Возникающий при этом напор – лишь следствие работы системы, а не причина. Теоретически, он может быть каким угодно, лишь бы выдержали радиаторы и котельная установка.

Отсюда возникает понятие, что такое рабочее давление в системе отопления: это максимально допустимое значение, прописанное в технической документации оборудования – котла или батарей. Нормативные документы требуют, чтобы в частных домах оно не превышало 0.3 МПа, хотя некоторые дешевые агрегаты не способны выдержать и 0.2 МПа.

Зачем поднимать давление

Напор в подающей магистрали выше, чем в обратной линии. Этот перепад характеризует эффективность работы отопления следующим образом:

1. Небольшой перепад между подачей и обраткой дает понять, что теплоноситель успешно преодолевает все сопротивления и отдает расчетное количество энергии помещениям.
2. Повышенный перепад давления указывает на увеличенное сопротивление участка, снижение скорости течения и чрезмерное охлаждение. То есть, наблюдается недостаточный расход воды и теплоотдача в комнаты.

Для справки. Согласно нормативам, оптимальная разность напора в подающем и обратном трубопроводе должна лежать в пределах 0.05—0.1 Bar, максимум – 0.2 Bar. Если показания 2 манометров, установленных на магистрали, отличаются больше, то система спроектирована неправильно либо нуждается в ремонте (промывке).

Чтобы избежать высокого перепада на длинных ветвях теплоснабжения с большим количеством батарей, оснащенных термостатическими вентилями, в начале магистрали устанавливается автоматический регулятор расхода, как показано на схеме.

Итак, избыточное давление в закрытой отопительной сети создается по таким причинам:

• для обеспечения принудительного движения теплоносителя с нужной скоростью и расходом;
• чтобы контролировать состояние системы по манометру и вовремя ее подпитывать либо ремонтировать;
• теплоноситель под давлением разогревается быстрее, а в случае аварийного перегрева закипает при более высокой температуре.

Нас интересует пункт второй списка – показания манометра как характеристика исправности и работоспособности системы отопления. Именно они интересуют домовладельцев и хозяев квартир, занимающихся самостоятельным обслуживанием домашних коммуникаций и оборудования.

Напор в трубах многоквартирных домов

Из содержания предыдущих разделов становится понятно, что величина набора в трубопроводах центрального отопления высотных домов зависит от этажа, на котором расположена квартира.

Ситуация следующая: если жильцы первых двух этажей могут приблизительно ориентироваться по манометру, установленному в подвальном тепловом пункте, то реальное давление в остальных жилищах остается неизвестным, поскольку оно падает с каждым метром подъема воды.

Примечание. В новостройках с поквартирной разводкой отопления от общего стояка, где оборудованы поэтажные тепловые пункты, можно контролировать давление теплоносителя на входе в каждую квартиру.

Более того, знание величины напора в централизованной сети не несет практической пользы, поскольку хозяин не может на него повлиять.

Хотя некоторые рассуждают так: если давление в магистрали упало, значит, тепла поступает меньше, что является ошибкой.

Простой пример: перекройте в подвале кран обратной линии и вы увидите скачок стрелки манометра, но при этом движение воды остановится и подача тепловой энергии прекратится.

Так выглядит тепловой пункт на подъезд

Теперь конкретно о цифрах. Диаметры сетей теплоснабжения и мощность подающих от котельной насосов рассчитывается так, чтобы обеспечить подъем нужного количества теплоносителя вплоть до последнего этажа. Это значит, что на входе в многоэтажный дом рабочее давление в системе отопления составит:

• в старых пятиэтажках, где по сей день встречаются чугунные радиаторы, — не более 7 Бар;
• в девятиэтажных зданиях советской постройки минимальный показатель составляет 5 Bar, а максимальный зависит от близости котельной с насосами, но не выше 10 Bar;
• в высотках – не более 15 Бар.

Для справки. Минимум 1 раз в году трубопроводы и отопительные приборы должны подвергаться испытаниям под напором, на 25% больше рабочего. Но в реальной жизни коммунальщики не рискуют проверять домовые системы и ограничиваются испытаниями наружных сетей теплоснабжения.

Представленная информация несет пользу только в плане выбора новых радиаторов и полимерных труб. Понятно, что в зданиях повышенной этажности не следует монтировать чугунные и стальные панельные батареи, рассчитанные максимум на 1 МПа, о чем подробно рассказывается в нашем руководстве по выбору и на видео от эксперта:

Показатели давления в частном доме и причины его падения

В закрытых системах отопления загородных домов и коттеджей принято выдерживать следующие величины давления:

• сразу после заполнения отопительной сети водой и выпуска воздуха манометр должен показывать 1 Bar;
• после прогрева до рабочей температуры минимальный напор в трубах составляет 1.5 Bar;
• в процессе эксплуатации в разных режимах показатели могут изменяться в пределах 1.5—2 Bar.

Важный момент. Мы не зря указали, какое давление следует обеспечить при холодной системе отопления. Дело в том, что подавляющее большинство импортных газовых котлов, оборудованных современной автоматикой, рассчитано на запуск при минимальном напоре 0.8—1 Бар и при его отсутствии просто не включится.

О том, как правильно удалить воздух из отопительных магистралей и создать потребную величину давления, рассказывается в отдельной инструкции. Здесь же мы перечислим причины, почему после благополучного пуска в эксплуатацию показатели напора могут снижаться, вплоть до автоматического отключения настенного котла:

1. Из трубопроводной сети, теплого пола и каналов отопительного оборудования выходят остатки воздуха. Его место занимает вода, что и фиксирует манометр падением до 1—1.3 Бар.
2. Из-за негерметичности золотника опорожнилась воздушная камера расширительного бака. Мембрана вытягивается в обратную сторону и емкость заполняется водой. После нагрева давление в системе подскакивает до критического, отчего происходит сброс теплоносителя через предохранительный клапан и напор снова падает до минимума.
3. То же, только после прорыва мембраны расширительного бачка.
4. Мелкие протечки на стыках трубопроводной арматуры, фитингов либо самих труб в результате повреждения. Пример – греющие контуры теплых полов, где течь может долго оставаться незаметной.
5. Прохудился змеевик бойлера косвенного нагрева или буферной емкости. Тогда наблюдаются скачки давления в зависимости от работы водоснабжения: краны открыты – показания манометра падают, закрыты – поднимаются (водопровод поддавливает через трещину теплообменника).

Подробнее о причинах перепадов напора и способах их устранения расскажет мастер в своем видео: