Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Какая резьба на алюминиевых радиаторах отопления?

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Потребность в установке новых радиаторов может возникнуть не только во время капитального ремонта. Замена батарей и монтаж современной обвязки позволит повысить эффективность обогрева даже в условиях центральной системы отопления. А установить и подключить радиатор можно своими руками.

Разметка для крепления

Стандартным местом размещения радиатора считается простенок под оконным проёмом. Согласно СНиП 3.05.01–85 (п. 3.

23) батарея со стороны стояка не должна выходить за границу оконного проёма, а совпадение их осей не обязательно.

Но чтобы батарея смотрелась в интерьере гармонично, она должна располагаться симметрично относительно вертикальной оси проёма. Поэтому сначала по уровню отбивают эту ось.

Но тут есть одна особенность — горизонтальные каналы радиатора должны быть сориентированы строго по уровню, а трубы прямой и обратной подачи должны иметь небольшой уклон относительно хода теплоносителя. Эти углы нужны для уменьшения силы сопротивления потоку и для снижения риска завоздушивания батареи.

Значение уклона очень небольшое — 5–10 мм на длину подводки более 50 см (СНиП 3.05.01–85 п. 3.18), а стальные трубы подводки длиной менее 1,5 м к стене не крепятся.

И если происходит замена батареи с привязкой к уже существующей разводке, то, например, для однотрубной системы со стояком смещение положения вверх (или вниз) может нивелировать уклон прямой (или обратной) подачи.

Само же положение радиаторов должно обеспечивать выполнение следующих условий:

• расстояние от пола — более 6 см;
• расстояние от подоконника — более 5 см;
• расстояние от стены — более 2,5 см.

Особенности крепления радиаторов

Самые требовательные к прочности крепления и основания — радиаторы из чугуна. Кроме веса самого изделия, определенную роль играет и внутренний объём секции. Если у популярной серии чугунных радиаторов МС-140 объём может достигать почти 1,5 литра, то у алюминиевого радиатора он не более 0,5 литра, а у биметаллических и того меньше.

Читайте так же:  Чертежи биогазовой установки своими руками

При расчёте количества кронштейнов руководствуются положениями п 3.25 СНиП 3.05.01–85 — один кронштейн на 1 кв. м площади нагрева чугунной батареи (но всего их должно быть не менее трёх). Площадь нагрева одной секции зависит от её типа. Например, у М-140 она равна 0,254 кв. м, и для батареи из 12 секций уже надо четыре кронштейна.

Если батарею крепят на три кронштейна, схема крепления выглядит так: две точки внизу, одна посередине вверху. Четыре кронштейна устанавливают попарно друг над другом. А изгиб кронштейна должен обхватывать шейку радиатора (место соединения двух смежных секций).

Крепление биметаллических и алюминиевых радиаторов происходит по той же схеме, что и чугунных.

И причина уже не в весе батареи и теплоносителя, а в тонких стенках стальных вкладышей биметаллических изделий, в низкой устойчивости к механическим нагрузкам алюминия и в слабой прочности резьбовых соединений отдельных секций обоих видов радиаторов. Поэтому для них также надо не менее трёх точек опоры.

Чугунные радиаторы устанавливают на кронштейны с дюбелями, закреплёнными в бетонных и кирпичных стенах. Для биметаллических и алюминиевых радиаторов кронштейны можно крепить ещё и к деревянным стенам.

В остальных случаях для установки надо использовать две напольные подставки с фиксацией к стене верхней части радиатора. Если количество секций больше десяти, то нужны три подставки.

Обвязка радиаторов

Сам по себе секционный радиатор — это «полуфабрикат», который подключить к системе невозможно. Особенно учитывая, что с одной стороны у него правая резьба, а с другой левая. Эта особенность продиктована способом соединения отдельных секций в батарею через ниппель, у которого два участка с разнонаправленной резьбой и прокладкой между ними.

Чтобы подключить батарею к системе, нужны специальные фитинги (футорки) и заглушки.

Минимальный набор дополнительных элементов для подключения чугунной батареи включает в себя две футорки и две заглушки. В зависимости от особенностей системы отопления и стороны, с которой подходят подводки, внешняя резьба заглушек и футорок может быть левой или правой. А внутренняя резьба у футорок всегда правая.

Читайте так же:  Отопительные котлы на отработанном масле

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов продают уже готовые комплекты, которые состоят из четырёх футорок (попарно с левой и правой внешней резьбой), одной пробки под размер внутренней резьбы футорки и одного крана Маевского (плюс ключ для него).

Конечно, кран Маевского или автоматический воздухоотводчик необязательны, но они дают возможность спустить воздушную пробку, образовавшуюся в батарее.

Ещё один рекомендованный элемент обвязки для батареи центральной системы отопления — шаровые краны на подачу и обратку. Они дают возможность без остановки системы провести ремонт или замену батареи при появлении в ней течи, а также нарастить количество секций при нехватке тепловой мощности для обогрева помещения.

Для автономной системы отопления вместо шарового вентиля на подачу лучше установить ручной или автоматический терморегулятор.

Краны и терморегуляторы к батарее подсоединяют через «американку», а способ их соединения с подводкой зависит от материала труб.

Подключение к сети

Для самостоятельного подключения к пропиленовым трубам нужно иметь специальный паяльник.

Есть два варианта подключения:

1. Если радиаторный вентиль из пропилена, то его пластиковый патрубок соединяют пайкой непосредственно с подводкой. Затем с крана свинчивают металлический концевик «американки» и вкручивают его в футорку радиатора, используя для герметичности соединения подмотку из льна с пастой или ленту ФУМ. После чего «американку» опять собирают и затягивают ключом накидную гайку.

2. Если радиаторный вентиль металлический, то для подключения к пластиковой подводке используют муфту комбинированную разъёмную с внутренней резьбой.

Муфту разбирают, ответную металлическую часть навёртывают с подмоткой на корпус вентиля и затем собирают её опять, затягивая ключом накидную гайку.

При подключении к металлической подводке также надо вначале шаровой кран или терморегулятор подсоединить к трубе. Владение навыками сварочных работ необязательно — подключение запорной арматуры к трубе можно сделать при помощи резьбового соединения.

Для этого на обрезанной части подводки необходимо нарезать резьбу. Делают это при помощи клуппа.

Комплект головок и оправки с одной или двумя рукоятками стоит довольно дорого, но можно купить только одну головку клуппа конкретного размера, а в качестве оправки с рукояткой использовать обычный газовый ключ. Последовательность работ будет выглядеть так:

• трубы подводки обрезают болгаркой под нужный размер, стараясь добиться, чтобы плоскость среза была перпендикулярной к оси трубы;
• зачищают конец трубы от ржавчины и с помощью напильника делают небольшую фаску;
• на рабочий участок трубы и резцы клуппа наносят смазку;
• насаживают головку на фаску;
• центрируют её относительно оси трубы;
• придерживая головку рукой, с помощью газового ключа начинают её проворачивать по часовой стрелке.

Читайте так же:  Насос циркуляционный для отопления как подключить

В итоге надо получить участок с резьбой размером, приблизительно равным длинной части стандартного сгона (например, для трубы 3/4 — 45 мм).

Затем на этот участок навинчивают контргайку (для Dу 3/4 её толщина равна 9 мм) и муфту (для Dу 3/4 её длина равна 36 мм). Совмещают входное отверстие шарового крана с подводкой и перегоняют муфту с подводки на резьбу корпуса крана (естественно, с использованием подмотки льна или ленты ФУМ). Затем на резьбу рядом с муфтой навёртывают подмотку и перегоняют контргайку.

Источник: https://sanast.ru/kakaya-rezba-na-alyuminievyh-radiatorah-otopleniya/

Течь в радиаторе: причины и устранение, герметизация труб

Статьи

Решать, что делать — если течет радиатор отопления, обычно приходится в авральном режиме. Хорошо, если проблему мы выявили на этапе появления первых признаков, но если из трещины или отверстия в стенке батареи хлещет кипяток – действовать нужно очень быстро.

Чтобы не растеряться в ответственный момент, стоит заранее изучить возможные варианты решения такой проблемы. Некоторые из них мы постараемся подробно описать в нашей статье.

Способ устранения зависит от места протечки и ее интенсивности

Причины течи

Разбираясь, как устранить течь радиатора, следует в первую очередь уяснить, в чем именно заключается корень проблемы. И здесь все зависит от того, где именно образовалось отверстие, из которого в помещение поступает теплоноситель.

Дефект батареи на входе

Основные сценарии мы проанализируем в таблице ниже:

Итак, из-за чего течет радиатор, мы разобрались, теперь пора приступать к активным действиям.

Очень часто такие ржавые пятна указывают на место будущей протечки

Предварительные операции

Как правило, владельцы систем отопления, у которых в качестве теплоносителя используется горячая вода, сталкиваются с двумя типами ситуаций:

• Либо они обнаруживают, что из отверстия на трубе/батарее под давлением идет кипяток.
• Либо же находят под радиатором лужу, которая образовалась из капель или тонкой струйки теплоносителя.

Полотенце сверху – временное решение

В первой ситуации нам не приходится думать, как определить течь радиатора, потому поступаем просто:

• Берем одеяло или другую плотную ткань и накидываем на батарею. Мера эта временная, но так мы хотя бы защитимся от ожогов.

Совет!
Стоит также закрыть одеялами или полотенцами пол, особенно если он изготовлен из материалов, чувствительных к воздействию влаги.

• Если есть возможность – перекрываем входной вентиль.
• Если такой возможности нет – вызываем аварийную бригаду для перекрытия отопления и ремонта.

Ремонт куда легче проводить на отключенной батарее

А вот во втором случае иногда могут быть проблемы, потому что найти место протекания получается не всегда.

Многие начинающие мастера интересуются, как проверить на течь радиатор?

• Если батарею мы пока не сняли, то перед тем как найти нужный участок, стоит протереть ее насухо, а затем (через две-три минуты) промокнуть подозрительные места сухой салфеткой. Влажное пятно покажет, где есть дефект.
• С отключенной батареей поступаем так: сливаем теплоноситель, закрываем входное и выходное отверстия, а затем аккуратно погружаем в ванну с водой. Где появились пузырьки — оттуда и течет.

Только после определения проблемного участка можно приступать к выполнению ремонтных работ своими руками.

Герметизация труб

Разбираться, как отремонтировать радиатор и устранить течь, приходится очень быстро. В идеале нужно просто перекрыть подачу теплоносителя, слить воду из системы и заменить поврежденный элемент. Да, цена замены будет весьма существенной, но лучшей альтернативы просто нет.

Инструкция рекомендует накладывать герметизирующую повязку из стеклоткани только на сухие трубы

В качестве временной заплаты можно наложить повязку из стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем. Впрочем, чтобы клей «схватился», нужно тщательно просушить укрепляемый участок.

Если течет сама труба, то поступаем следующим образом:

• Проще всего перекрыть течь хомутом. Если это приспособление есть в вашем ящике с запасными частями – отлично, если нет – его вполне можно сделать самостоятельно.

Хомут сантехнический на трубе

• Для изготовления хомута берем любую резину (перчатки, велосипедные камеры и т.д.) и режем на полосы. Этими полосами обматываем трубу в месте протечки и вокруг него.
• Для фиксации резины используем либо проволоку, либо хомуты с закрутками, либо полосу жести, выгнутую по нужному нам радиусу. Однако лучше всего приобрести металлическую деталь, предназначенную для стяжки болтами.

Место соединения трубы и самой батареи также может быть источником проблемы.

В данном случае никакая антитечь радиатора не поможет – придется приводить в порядок весь узел:

• При появлении капель из-под подмотки растворяем клей БФ в спирте и наносим полученную жидкость на паклю. Раствор должен затечь между волокнами, а после испарения спирта клей обеспечит нужную герметизацию.

Старую подмотку нужно заменить

• Если же есть возможность отключить воду, то аккуратно откручиваем крепежную гайку и переупаковываем соединение, очищая и обезжиривая резьбу, а затем наматывая свежую паклю или герметизирующую ленту.
• С пресс-фитингами все проще: часто достаточно повторить обжим, чтобы протечка была устранена.

Герметизация радиаторов

Дефекты могут быть самыми разными, и в некоторых случаях проще поменять батарею

Куда сложнее справиться с проблемой, если дефект обнаружен на самом радиаторе или в месте соединения его секций.

Здесь можно действовать несколькими способами:

• Чугунную батарею в качестве временной меры затыкаем деревянной пробкой. Для этого очищаем отверстие, вырезаем деревянный колышек подходящего диаметра и с усилием забиваем его в дыру. Сверху наносим средство для устранения течи радиатора на основе термостойкой холодной сварки.
• Еще один вариант – использование болта или самореза. Отверстие в батарее расширяем, удаляя слабые края. После этого на саморез наносим термостойкий герметик и завинчиваем его в место протечки.

Фото участка, закупоренного «холодной сваркой»

• Небольшую трещину или щель между секциями можно просто замазать двухкомпонентным составом. Средство готовим сразу перед заделкой, смешивая основу с отвердителем, а затем заполняем полученной массой дефект.

Обратите внимание!
Компоненты отличаются химической активностью, так что работать нужно только в перчатках.

• Наконец, в частном доме можно залить в систему жидкость для устранения течи радиатора. Циркулируя в трубах отопления и батареях, этот материал создает на их поверхностях защитную пленку, предотвращающую расширение дефектов. Впрочем, это все же профилактическая, а не ремонтная мера, да и актуальны такие составы прежде всего для автомобилей.

Жидкий герметик — стоп течь для радиатора

Заключение

Стоит заранее узнать, как убрать течь радиатора в той или иной ситуации – и тогда в критический момент вы не будете тратить время на поиски решения стоящей перед вами задачи.

Конечно, и трудозатраты, и финансовые потери будут немалыми (в итоге менять поврежденный узел все равно придется), но если действовать согласно рекомендациям в тексте и на видео в этой статье, то с проблемой вы справитесь.

Источник: https://o-trubah.ru/remont-i-operacii/tech-trub/tech-v-radiatore-471

Какая резьба на чугунных батареях отопления?

Статьи

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

• Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
• Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

• При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
• При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
• При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Устройство воздушника.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

• Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

• Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
• Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
• Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

1. Резьба наживляется — своими руками, без использования инструмента.
2. В зазор между дном пробки и секцией укладывается по ходу трубной резьбы прядка сантехнического льна, пропитанного любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.
3. Фитинг затягивается до выдавливания излишков пропитки.

Как определить резьбу на чугунном радиаторе?

• 1 Комплект для радиаторов: выбор, особенности футорок, уплотнительных колец, кранов Маевского, заглушек и кронштейнов
• 2 Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация
• 3 Выбор радиаторов отопления в вопросах и ответах
• 4 Как разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный
• 5 Запорная арматура и комплектующие — кронштейны, краны, накладки, вентили и крепеж
• 6 Фитинги для радиаторов отопления: виды, монтаж, особенности

Если вы производите самостоятельную установку или замену радиаторов отопления, то кроме основных конструкций вам необходимо приобрести дополнительные комплектующие. Чтобы не приобретать все элементы по отдельности, можно купить готовый комплект для радиатора отопления, в нем есть все требуемое для работы.

В данном обзоре мы расскажем, какие типы комплектов бывают и на какие критерии обратить внимание при выборе, чтобы приобрести качественный вариант.

На фото: так выглядит полный комплект, с помощью которого вы сможете установить радиатор отопления

Как выбрать наилучший вариант

Во-первых, вам необходимо знать, какого диаметра трубы будут использоваться, для тонкотрубных вариантов используется комплект для радиатора 1 2, для труб диаметром 16-20 мм применяется вариант ¾.

Во-вторых, при покупке надо уделить внимание целому ряду критериев:

Источник: https://etalon44.ru/kakaya-rezba-na-chugunnyh-batareyah-otopleniya/

Как определить резьбу на чугунном радиаторе?

• 1 Комплект для радиаторов: выбор, особенности футорок, уплотнительных колец, кранов Маевского, заглушек и кронштейнов
• 2 Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация
• 3 Выбор радиаторов отопления в вопросах и ответах
• 4 Как разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный
• 5 Запорная арматура и комплектующие — кронштейны, краны, накладки, вентили и крепеж
• 6 Фитинги для радиаторов отопления: виды, монтаж, особенности

Если вы производите самостоятельную установку или замену радиаторов отопления, то кроме основных конструкций вам необходимо приобрести дополнительные комплектующие. Чтобы не приобретать все элементы по отдельности, можно купить готовый комплект для радиатора отопления, в нем есть все требуемое для работы.

В данном обзоре мы расскажем, какие типы комплектов бывают и на какие критерии обратить внимание при выборе, чтобы приобрести качественный вариант.

На фото: так выглядит полный комплект, с помощью которого вы сможете установить радиатор отопления

Что входит в комплект

Рассмотрим, какие элементы входят в полный набор и для чего предназначен каждый их узлов.

Футорки

Относительно этого элемента можно сказать следующее:

• Комплект пробок для радиаторов 3 4 включает в себя 2 футорки с правой и две футорки с левой резьбой, внутренний размер которой ¾ дюйма, в наборах под ½ дюйма резьба соответственно меньше.
• Размер наружной резьбы всегда равен 1 дюйму, так как именно этот стандарт используют все производители радиаторов.

Вот так выглядит стандартный вариант

Важно!Многие покупатели не понимают, зачем в наборе 4 футорки, ведь нужно только две.

Все очень просто: производителю неизвестен тип подключения на ваших радиаторах, а наличие четырех элементов позволяет использовать любой вариант.

• Чтобы соединения были не только прочными, но и герметичными, следует дополнительно уплотнить их. Для этого рекомендуется использовать паклю и краску, но если их под рукой нет, то можно использовать и ленту Унипак. Важно исключить любую вероятность протечек.

Льняная пакля по сей день остается одним из самых надежных вариантов уплотнения резьбы

Уплотнительные кольца

Многие не обращают внимания на данные элементы, но они очень важны:

• Изделия могут изготавливаться из паронита или силикона. Многие специалисты рекомендуют второй вариант как более надежный и долговечный.
• Важно, чтобы кольцо располагалось ровно и при затягивании элементов не пережималось очень сильно, так как можно его просто-напросто раздавить.

Уплотнитель располагается ровно и аккуратно

Кран Маевского и заглушка

Относительно этих элементов можно рассказать следующее:

• Заглушка необходима для закрытия одного из нижних выводов, который не будет использоваться при подводке. Она похожа на футорку, но не имеет сквозного отверстия и больше напоминает пробку.
• Что касается крана Маевского, то он представляет собой конструкцию, внутри которой расположен игольчатый клапан, с его помощью можно очень быстро удалять лишний воздух из системы. Важно, чтобы в комплекте шел и специальный ключик, с помощью которого и осуществляется развоздушивание радиатора.

Кран Маевского открывается специальным ключиком

Кронштейны

Надежность этих элементов важна, так как от этого зависит прочность крепления элемента. Не каждый радиаторный комплект включает эти изделия, так как они нужны не всем, а их цена достаточно высока.

Если вы производите крепление своими руками, то учтите следующие рекомендации:

• Для деревянных и гипсокартонных поверхностей нужны элементы в виде уголков или специальные пластинчатые держатели. Для кирпичных и бетонных стен подойдут изделия в виде штырей и элементы сабельного типа.

Угловые варианты используются для деревянных стен

• Для бетона и кирпича необходимо сверлить отверстия в стенах и вставлять в них дюбеля, важно расположить кронштейны на одном уровне, чтобы радиатор располагался без перекосов.

В продаже можно найти два варианта – комплект для радиатора 3 4 и 1 2, как отмечалось выше, выбор конкретного варианта зависит от диаметра труб, в остальном они абсолютно аналогичны. Самое главное – высокое качество изделий.

Вывод

Использование готового комплекта позволяет не покупать все элементы по отдельности, что значительно упрощает и ускоряет процесс, к тому же с набором всегда идет инструкция по монтажу. в этой статье расскажет дополнительную информацию по рассмотренной нами теме.

Источник: https://gidroguru.com/otoplenie/otopit-pribory/radiatory/3000-komplekt-dlya-radiatorov

Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Какие конкретно функции делает ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения по окончании его замены? В данной статье мы попытаемся ответить на перечисленные вопросы.

Что это такое

Секционные радиаторы взяли громаднейшее распространение, среди другого, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. В случае если его эффективность окажется недостаточной, неизменно возможно добавить еще пара секций, увеличив тепловую мощность. Ясно, что их цена несопоставима с затратами на новый конвектор либо панельный радиатор громадных размеров.

Ниппель для радиатора, фактически, и снабжает их соединение между собой. Он представляет собой маленькую трубку с противонаправленными резьбами, каковые в один момент вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. В он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

Диаметр резьбы ниппеля и коллекторов секций образовывает:

В качестве материалов при производстве ниппелей употребляются:

Полезно: стальные изделия значительно прочнее на разрыв, но владеют меньшей коррозионной стойкостью. В случае если система отопления сбрасывается на лето, то предпочтителен радиаторный чугунный ниппель : он разрешит обойтись при разборке отопительного прибора куда меньшими усилиями.

Неприятности

Какие конкретно неприятности секционных отопительных устройств так или иначе связаны с ниппелями?

Межсекционные течи

Обстоятельство их появления — в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями неспешно теряют эластичность из-за долгого нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; наряду с этим прокладка раз за разом деформируется.

Источник: https://teplokrym.com/kak-opredelit-rezbu-na-chugunnom-radiatore/

Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Какие конкретно функции делает ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения по окончании его замены? В данной статье мы попытаемся ответить на перечисленные вопросы.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. В случае если в первом случае нехорошее, что вам угрожает – маленькая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир тёплой водой с громадным числом ила и песка.

Что возможно обстоятельством разрыва достаточно прочного ниппеля?

• Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции пара увеличиваются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и чуть наметившаяся трещина расширится и превратится в источник значительных неприятностей.
• Гидроудар. Так называется распространяющаяся в фактически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки либо просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может быть около 20 – 25 атмосфер.

Справка: чугунные радиаторы вычислены на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые – в 6 – 16.

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

• Вплоть до середины 20 века для данной цели употреблялся сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при больших температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась около ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
• Следующие пара десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных устройств употреблялись прокладки из паронита (твёрдой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий громадного усилия стягивания.

• на данный момент для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наровне с паронитом употребляются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (несложнее говоря, снаружи похожи на узкий бублик). Силикон продолжительное время сохраняет эластичность и не требует громадного усилия стягивания.

Но: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку достаточно тяжело отцентровать так, дабы она не выдавилась за пределы секций. Силиконовые колечки эргономичнее применять с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

Замена

Как заменить прокладку между секциями либо межсекционный ниппель?

Вот инструкция по замене для случая, в то время, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

1. По окончании сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
2. На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
3. Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
4. Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба неизменно левая) на один оборот.
5. Операция повторяется с вторым ниппелем. Потом они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение либо ниппеля.

По окончании замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. В случае если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

При ремонте секционных радиаторов полезно знать несколько тонкостей.

• В случае если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой либо строительным феном. Благодаря температурному расширению нужное для разборки усилие станет в полной мере посильным.
• В случае если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их возможно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур ветхой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку простыми ножницами.