Точка росы на лоджии

Точка росы в деле мокрых стен

Точка росы на лоджии

Что такое точка росы? Где она в стене? И где появляется точка росы при утеплении балкона изнутри? Преднамеренно или по незнанию ответы на эти вопросы иногда искажаются или выдёргиваются из контекста.

Возникают мифы и, что гораздо опасней, ошибки монтажа, а отсюда растут ноги неприятностей для хозяев квартиры и самого ремонта.

Мы решили разложить всё по полочкам, чтобы читатель получил чёткую картину этого процесса.

Природа росы на луговой траве и влаги на отделке, окнах либо, что ещё хуже, внутри строительных конструкций – одна. Роса конденсируется из водяного пара в воздухе, когда он охлаждается до температуры точки росы

Где искать точку росы? Представим упрощённую структуру воздуха (рис. 1). При обычном атмосферном (комнатном) давлении молекулы воздуха находятся достаточно далеко друг от друга. Между ними остаётся много свободного пространства, в котором может разместиться некоторое количество молекул воды (тот самый водяной пар).

Рисунок 1

Теперь представим, что воздух охлаждается. Известно, что объём любого остывающего тела уменьшается. Молекулы воздуха сближаются, места между ними всё меньше. В микромире становится тесно. Наступит момент, когда молекулы воды начнут «выдавливаться» из объёма воздушной смеси. Что им остаётся? Дружно объединяться в крупные капли – росу – или мелкие – туман.

Достигнута температура точки росы воздуха – когда из воздуха «сливается» лишняя вода – выпадает конденсат (рис. 2).

Рисунок 2

Другими словами, каждой температуре соответствует определённый максимум растворённых в воздухе паров (рис. 3). Меньше их может быть, тогда воздух суше и конденсат невозможен.

Больше – нет, так как избыток воды из невидимого пара сконденсируется в капельную влагу.

Это важный момент, основа для понимания, как проектируется и собирается толковое утепление балкона, да и утепление любого помещения вообще.

Воздух можно сравнить с пористой губкой. Пока вода внутри – мы её не видим. Если сжать губку (охладить воздух), то часть воды вытечет, а часть останется. Прижмём сильнее – вытечет ещё чуть-чуть

Рисунок 3. График точки росы в воздухе

Например, если при +20 °С в 1 м3 (в кубометре) воздуха квартиры содержится 15 г воды, то никакой конденсат нам не грозит (рис. 4). Ведь при этой температуре воздух способен растворить до 17,3 г водяного пара. Охлаждаем помещение до +10 °С.

В точке росы при этой температуре воздух может содержать максимум 9,4 г воды. Значит, теперь в каждом кубометре воздушной смеси 5,6 г жидкости лишние (15–9,4=5,6).

Она соберётся каплями конденсата на плотных предметах или в виде сырости на впитывающих материалах.

Рисунок 4

Расследуем дело мокрых стен

Структура большинства строительных материалов состоит из многочисленных капилляров – пор, микротрещин, по которым перемещается растворённая в воздухе влага. Количество и размеры таких «дырок» влияют на показатель паропрозрачности.

Представьте два муравейника. Один со множеством крупных ходов (паропрозрачный материал), а в другом ходов мало и они узкие (непаропрозрачный материал). В первом толпы букашек (молекул воды) могут свободно бегать вглубь и обратно. Во втором – лишь единицы

Паропрозрачность выражается через коэффициент паропроницаемости либо величину сопротивления паропроницанию:

1.

Коэффициент паропроницаемости зависит от самого материала. Грубо говоря, от того, насколько он пористый. Чем больше коэффициент (табл. 1), тем легче пару проходить сквозь материал.

2. Сопротивление паропроницанию – обратная величина, учитывающая ещё и толщину слоя. Например, чем толще стена, чем длиннее и запутанней в ней капилляры, тем труднее молекулам пара протискиваться через них.

У толстого слоя плотного материала сопротивление паропроницанию будет выше, чем у тонкого и пористого

Таблица 1.

Коэффициент и величину сопротивления используют для расчёта точки росы в стене и утеплителе. Расчёты требуют определённых инженерных знаний, но для общего понимания расшифруем:

1.

Коэффициент паропроницаемости показывает, сколько миллиграмм (мг) пара пройдёт через образец материала толщиной 1 метр за 1 час, если разница давлений пара между противоположными поверхностями образца – один паскаль (Па, 100 000 Па=1 бар?1 атм) – рис. 5. Обозначение коэффициента «мг/(м*ч*Па)» можно найти на упаковках некоторых строительных материалов. Например, его указывают для пенопласта или газобетона.

2. Сопротивление паропроницанию ((м2*ч*Па)/мг) находят, разделив толщину слоя материала в метрах (м) на коэффициент паропроницаемости. Таким образом, сопротивление, в отличие от коэффициента, уже показывает паропрозрачность не 1 м, а слоя материала конкретной толщины.

В расчётах паропрозрачности многослойной конструкции, например «стена + утеплитель + отделка», общее сопротивление паропроницанию определяют с учётом сопротивления каждого из слоёв

Рисунок 5

Почему пар хочет на улицу?

Рассмотрим простую (неутеплённую) стену из кирпича или бетона. Пусть в помещении +20 °С при -20 °С снаружи. Дома теплее и фактической влаги в воздухе больше, чем на улице.

Источники пара в квартирах – санузлы, кухни, сохнущее бельё, дыхание человека и растений

Чем больше влаги, тем она тяжелей – выше её давление. Имеем систему с перепадом давлений и паропрозрачной прослойкой (стеной) внутри (рис. 6). Что произойдёт? Пар будет выравнивать давление. Поэтому зимой направление его потоков всегда направлено из помещения на улицу.

Рисунок 6

Откуда в стене или на стене появляется вода?

Температура в стене постепенно снижается от её внутренней поверхности к внешней. Вода появится там, где воздушная влага остынет до температуры точки росы. Это может произойти во внутреннем слое пористой стены, а также на её поверхности.

Место конденсации зависит от паропрозрачности материала, его толщины, температуры и влажности в помещении и на улице.

Росу на холодной стене можно увидеть, если:

1.

Поверхность окрашена масляной краской. Масляные покрытия практически непаропроницаемы, поэтому весь конденсат на них собирается снаружи. Если его много, то он стекает ручьями.

2. Паропроницаемый материал (кирпич, бетон) остыл настолько, что конденсат выпадает уже как внутри, так и на поверхности. В первую очередь это происходит там, где холоднее всего – в углах помещения, на оконных откосах или за мебелью, придвинутой к внешним стенам. В подобных местах появляются сырые пятна, капли росы или даже иней со льдом.

Не всегда точка росы заявляет о себе столь очевидно. Бывает, она незаметно прячется внутри стеновой конструкции

А сухая ли стена внутри?

К сожалению, сухие на вид стены не всегда таковы внутри. Зимой в наружных неутеплённых стенах капельная влага не редкость. В этом легко убедиться, приложив ладонь к стеновой поверхности в типовой квартире застройки прошлого столетия.

Ощущение стылости – это и есть сочетание холода и высокой влажности.

Получается, что хотя конденсат и не стекает ручьями, но он всё же есть. Почему мы его не видим?

1.

Воздух вблизи стены подсушивается за счёт проветривания или хорошей вентиляции.

2. Сильные морозы держатся недолго, роса не успевает проступать на поверхность.

3. Днём достаточно солнца, которое дополнительно прогревает стены с улицы.

4. Точка росы глубоко в стене. Из мокрого слоя вода уходит по капиллярам в соседний сухой, где в основном успевает испариться и выветриться (рис. 7).

Примерно так происходит, если положить пористую губку на мокрый стол: губка втянет в себя воду и подсушит поверхность

Рисунок 7

Чем же опасна точка росы в строительных конструкциях?

Роса в любом количестве может стать причиной серьёзных проблем:

  • Сырые стены холоднее, так как вода в капиллярах остывает быстрее, чем воздух. Результат: либо мёрзнуть в квартире, либо тратить больше денег на отопление.
  • Если роса на стенах/в стенах постоянно, то появится плесень. Результат: испорченные отделка и настроение. Кроме того, споры плесени опасны для здоровья — они причина многих лёгочных заболеваний.
  • Там, где в стене минус и есть конденсат, появится лёд. Результат: замерзая, вода расширяется и постепенно ломает даже сверхпрочный железобетон — он трескается, расслаивается и крошится.
  • Очевидно, что даже немного конденсата в строительных материалах – уже плохо. Как же с ним бороться?

    Мокрому месту в стенах не место

    https://www.youtube.com/watch?v=LE1lFVb4XjE

    Устраните хотя бы одну из причин появления конденсата, и проблема точки росы внутри и снаружи строительных конструкций исчезнет сама собой. Для этого можно выбрать одно из трёх:

    1.

    Не дать стенам замёрзнуть.

    2. Закрыть влажному воздуху дорогу в стеновые поры и микротрещины.

    3. Сделать и то и другое одновременно.

    В строительстве и ремонтах для этого используются различные технологии. Но нас, прежде всего, интересует, как не допустить точку росы в стене при утеплении балкона изнутри, ведь именно таким утеплением мы и занимаемся. Почему оно должно быть внутренним, читайте здесь (скоро), а о подробностях его устройства – здесь (скоро).

    Мы собираем практически непаропроницаемый многослойный теплоизоляционный барьер – своеобразный термос (рис. 8).

    Через него способно просочиться столь незначительное количество пара из квартиры, что в стене за утеплителем просто нечему конденсироваться. Внешняя стена остаётся холодной, но в её капиллярах не остывающий комнатный воздух, а уличный, и влаги в нём меньше точки росы. В результате на балконе тепло, сухо и комфортно!

    Рисунок 8

    Паропроницаемость и теплоизоляционные свойства нашей системы были рассчитаны по соответствующей инженерной методике. Одна из главных задач таких расчётов – избавление от точки росы

    Для проектирования конструкции балконной теплоизоляции мы использовали:

  • методику проектирования СП 23-101-2004;
  • Источник: https://forcemontage.ru/poleznoe-o-remonte/tochka-rosy-v-dele-mokrykh-sten

    Утепление лоджии — нюансы

    Точка росы на лоджии

    В этой статье: парциальное давление — водяной пар сквозь стены; фасадное утепление — лучшее решение по ряду причин; мокнут стены, растет грибок — как избежать этого; зачем нужна пароизоляция утеплителя; свежий воздух и тепло в утепленной лоджии.

    Утепление лоджии — нюансы

    Идея об утеплении лоджии или остеклении балкона время от времени возникает у каждого и любого владельца квартиры, имеющей эти довески к жилплощади, где совсем не лишние квадратные метры пропадают зря.

    Однако осуществление этой идеи часто приносит не те результаты, которые предполагались изначально — вместо теплой комнаты, которую можно использовать в различных целях, домочадцы обнаруживают влажное, наполненное неизвестно откуда берущимися сквозняками помещение с поросшими плесенью углами.

    Как гарантированно обезопасить себя от проблем, возникающих лишь спустя месяцы после того, как было проведено остекление балконов и утепление лоджий?

    Дыхание стен — не ощутимо, но заметно

    Окружающий нас и наши дома воздух, как утверждает физика, состоит из нескольких газов и водяного пара. Степень влажности — концентрации водяного пара — зависит от температуры воздуха, чем она выше, тем больше влаги воздух способен содержать в себе.

    В случае высокой влажности воздуха повышается его парциальное давление, что вызывает движение газов из зоны высокого парциального давления в зону более низкого, чем выше разница между ними, тем более высока интенсивность этого движения.

    Итак, разница парциального давления вызывает движение образующих воздух газов — разберемся в последствиях этого движения.

    Утепление лоджии — нюансы

    С наступлением холодного сезона и низких температур влажность воздуха за пределами отапливаемых помещений понижается, а влажность внутри них — растет по причине более высокой температуры.

    В результате парциального дисбаланса воздух стремится выйти из квартиры наружу, следствие этого — влажные со стороны комнат наружные стены (отставшие обои, штукатурка и плесневой грибок) и запотевшие окна.

    Летом ситуация обратная — на улице тепло и высокая влажность, а в доме стоят кондиционеры, охлаждающие и осушающие воздух, соответственно, газы в составе влажного наружного воздуха устремятся внутрь комнат, нанося вред фасадной отделке.

    Разница парциального давления между внешней атмосферой и атмосферой внутри помещений является причиной так называемого «дыхания стен». С парциальным давлением разобрались, перейдем к непосредственным вопросам утепления лоджии.

    Фасадное утепление лоджии

    Ограждающие конструкции без утепления обладают теплофизическими характеристиками, свойственными материалам, их образующим. И, что не менее важно — точка росы, т.е.

    пограничная температура, при которой происходит конденсация пара, находится внутри таких стен вне зависимости от времени года и разницы парциальных давлений.

    В случае ограждающих конструкций лоджии ситуация та же, но со своими особеностями — данное помещение обычно имеет тонкие, довольно условные стены, поэтому никак не рассчитано на проживание в нем, особенно при низких и высоких температурах на улице.

    Фасадная отделка балконов и лоджий наиболее удачна — не придется беспокоиться о пароизоляции, т.к. эту задачу возьмет на себя слой утеплителя.

    Утепление лоджии — нюансы

    Эффективную фасадную теплоизоляцию удобнее всего производить плитами пенополистирола — данный теплоизоляционный материал имеет в разы более высокие характеристики, чем пенопласт, в том числе и по непроницаемости к пару.

    Для фасадного утепления лоджии (балкона) необходимы пенополистирольные плиты толщиной не менее 60 мм, в идеале — около 100 мм (точный расчет толщины плиты определяется на основании теплотехнического анализа ограждающих конструкций).

    Технология фасадного утепления такова:

    • ограждающие конструкции зачищаются снаружи, затем к ним приклеиваются плиты пенополистирола с использованием клеев на основе полиуретана;
    • после первичного отверждения клея плиты утеплителя дополнительно укрепляются к стене при помощи дюбелей с большими шляпками-грибами;
    • затем выполняется подготовка поверхности плит к армированию стеклосеткой — они зачищаются наждачной шкуркой с крупным 3 мм зерном. Следом на всю поверхность наносится тонкий слой полиуретанового клея, в который вдавливается стеклосетка с ячейкой 5х5 мм. Наклеенная армирующая сетка покрывается сверху еще одним слоем клея — данная операция повысит прочность утеплительной обшивки;
    • по отверждению клеевого слоя поверхность необходимо покрыть фасадной шпатлевкой, затем можно окрасить фасадными красками или покрыть декоративной штукатуркой.

    Утепление лоджии — нюансы

    Преимущества фасадного утепления лоджии:

    • в результате обеспечивается теплоизоляция не только внутренних помещений, но и ограждающих конструкций, что позволяет вывести их из сезонных циклов заморозки-разморозки, повысить тем самым их надежность и увеличить срок службы;
    • достигается экономия пространства внутри помещений, т.е. слой утеплителя не «съест» ценных метров жилплощади (при 50 мм толщине внутреннего утеплителя на каждые 20 м2 «съедается» один м2);
    • работы по фасадному утеплению не вызовут серьезных неудобств для домочадцев.

    Индивидуальное фасадное утепление, говоря иначе, утепление лишь своей квартиры в многоэтажных домах, в особенности на последних этажах, обойдется недешево — потребуется привлечение альпинистов.

    Удобнее и несколько дешевле было бы выполнить утепление многоэтажки полностью, но, к сожалению, далеко не все владельцы квартир пойдут на эти расходы, несмотря на очевидные преимущества в перспективе.

    Утепленная лоджия без плесени и сырости — детали

    На рынке теплоизоляционных материалов существует лишь один теплоизоляционный материал, относительно способный противостоять парциальному движению воздушных газов — насыпная эковата из целлюлюзы, способная поглотить до 20% влаги без влияния на ее теплопроводные характеристики, этот утеплитель можно не закрывать паробарьером. Что же касается утеплителя других типов — его перекрывать паронепроницаемым слоем нужно по описанным ниже причинам.

    Оптимальным будет утепление стен лоджии жестким минераловатным утеплителем толщиной не менее 50 мм, поскольку этот материал не горюч и не накапливает конденсат в силу волокнистой структуры. К слову — эффективных утеплителей меньшей толщины не существует.

    Также грубейшей ошибкой при проведении работ по утеплению будет игнорирование пароизоляционного слоя, т.к. важно не только обеспечить теплоизоляцию, но и блокировать проникновение водяного пара в теплоизоляционный слой как извне, так и изнутри помещения.

    Рассмотрим эти моменты подробнее.

    Утепление лоджии — нюансы

    Любые попытки сэкономить на утеплителе за счет приобретения материала меньшей толщины, чем это необходимо в действительности, приведет к накоплению конденсата в слое теплоизоляции, как следствие — развитию биологической коррозии ограждающих конструкций (плесени). Как упоминалось выше, точка росы (точка конденсации пара) в ограждающих конструкциях без утепления находится внутри них, в то время как наличие утеплительного слоя в идеале должно сместить эту точку внутрь утеплителя. При этом внутри минераловатного материала развитие микроорганизмов не происходит, т.к. его структура и антисептическая пропитка этого не позволит. Если же использовать теплоизоляционный материал недостаточной толщины, то точка росы в теплый сезон сместиться не внутрь него, а в зону контакта стены с утеплителем и неизбежно вызовет биологическую коррозию.

    Однако проблема с отложениями конденсата на поверхности стены чревата не только развитием грибковых культур.

    Внешние стены, изолированные от внутренней атмосферы помещений теплоизоляционным слоем, более не обогреваются, а значит, при низких температурах холодного сезона будут полностью промерзать сами и образовывать на внутренних поверхностях наледь из скопившегося конденсата.

    Кристаллизация конденсата вызовет частичное разрушение соприкасающихся с ним поверхностей теплозоляционного материала — через несколько таких циклов любой утеплитель будет серьезно поврежден и не способен обеспечить теплоизоляцию.

    Теперь о пароизоляции.

    В холодный сезон парциальное давление внутри отапливаемого помещения выше, чем за его пределами, поэтому водяной пар будет пытаться проникнуть на улицу через стены — результатом будет отложение конденсата на стене, его обледенение и разрушение утеплителя.

    Единственным способом противостоять этому является монтаж пароизоляционной пленки с внутренней стороны утеплительного слоя (обращенного внутрь комнаты).

    Существуют специальные пленки для пароизоляции от известных производителей теплоизоляционных материалов, можно также воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой с условием, что ее толщина будет не менее 2,5 мкм. Важно, чтобы пароизоляционная пленка перекрывала единым полотном поверхность утеплителя без каких-либо щелей — наличие отверстий в ней, даже самых малых, не допускается.

    Утепление лоджии — нюансы

    Типичная ошибка при утеплении лоджии изнутри — перекрытие слоем тепло- и пароизоляции только внешних стен, при этом граница утепления определена линией их сопряжения с внутренней стеной.

    В результате утепления внешние ограждающие конструкции будут полностью изолированы от тепла, а значит — промерзать насквозь и передавать подобно мосту холод внутренним стенам по линии соединения с ними.

    Каких-либо серьезных воздействий на климат в квартире это не окажет, однако вызовет конденсацию влаги вблизи таких стыков, что неизбежно вызовет появление плесени и грибка.

    Поэтому при утеплении лоджии необходимо установить теплоизоляционные материалы не только на внешние стены, но и на внутренние. В случае значительных размеров лоджии полностью закрывать внутренние стены утеплителем не нужно — примерно на 1,5 метра от их линии сопряжения с внешней стеной.

    Осталось решить две проблемы — обеспечение свежим воздухом и отопление лоджии. Начнем с отопления.

    Выполняя утепление лоджий и пытаясь решить вопрос отопления путем выноса радиатора с подключением его к центральному теплоснабжению — решение неудачное, т.е. этому воспрепятствуют работники теплосети. Потребуется индивидуальный источник тепловой энергии, в идеале — электроконвектор или «теплый пол».

    В помещении утепленной лоджии, надежно изолированном от внешней среды, будет довольно высокий уровень влажности воздуха, а конвекционные обогреватели способны понизить уровень влажности. Если же лоджия была теплоизолирована по фасаду (снаружи) — лучше воспользоваться инфракрасным электрообогревателем.

    Утепление лоджии — нюансы

    Свежий воздух в помещении, не имеющем какого-либо сообщения с внешней атмосферой, будет редкостью — ему просто неоткуда поступать.

    В домах, построенных более 20 лет назад, обеспечение свежим воздухом базировалось на щелях в окнах, конструкции входной двери и отверстиях вытяжки на кухне и санузле — в утепленных квартирах с современными воздухонепроницаемыми рамами и дверьми данная технология не работает.

    В случае если лоджия после утеплительных работ имеет свободное воздушное сообщение с остальными помещениями квартиры, достаточно будет установить в ее внешней стене небольшой приточный клапан — его следует расположить неподалеку от пола.

    Как вариант — приточный клапан между рамой и оконным проемом (его монтаж нужно согласовывать с установщиками окон заранее).

    Если же между комнатой и лоджией будет постоянная дверь, то потребуется еще небольшой вытяжной клапан — его требуется установить наверху стены (у потолка) противоположной той, где стоит приточный клапан. В случае, когда выполнить приточные клапаны невозможно, удалить углекислый газ и запахи из воздуха можно при помощи воздушного рекуператора со сменным угольным фильтром — правда, периодически проветривать помещение все равно придется.

    © рмнт.ру, Игорь Максимов

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/rmnt/uteplenie-lodjii--niuansy-5d6f61d392414d00ad250a6f

    Утеплять ли стену со стороны дома на балконе | Теплый Балкон

    Точка росы на лоджии

    После утепления балкона большая часть стены прогреется и действительно станет теплой. Но углы по периметру стены останутся холодными и в длительные морозы, зимой, на них возможно выпадение конденсата.

    Даже, если конденсата не будет, то несколько сантиметров кирпича или бетона несерьезная преграда холоду. Эти холодные углы по периметру стены будут охлаждать балкон, а это большая проблема – потери тепла, там где нет центрального отопления. Тепло надо беречь.

    Точка росы

    На рис.1 синим цветом обозначена зона с температурой “точки росы”. Это зона риска. Если будет доступ теплого влажного воздуха из квартиры, то начнется выпадение конденсата. Чтобы полностью исключить это неприятное явление, с самого первого заказа мы всегда утепляем внутреннюю стену наравне с другими. На рис.2 показано, как примерно это выглядит.

    Можно было бы ограничиться утеплением только углов на глубину 20 – 25 см внутрь помещения, а остальную поверхность тщательно оштукатурить по причине указанной ниже.

    И это было бы тоже правильно, но получившаяся ступенька никому не нужна и затрудняет финишную отделку. Пользы от нее нет. Мы продолжаем стену до оконного проема, как на рисунке сверху. Т.е.

    наша схема работы – это непрерывный, замкнутый контур из утеплителя.

    Вторая причина: сквозняки сквозь кладку или швы панелей, штукатурку

    Не менее важная причина по которой надо утеплить и отсечь внутреннюю стену на балконе или лоджии от сообщения с квартирой. Это никогда и никем не делается, но это не значит, что так и надо. В большинстве случаев неудачного утепления балкона – это еще один жирный фактор, не учет которого ведет к печальному итогу.

    Сквозняк

    Пока балкон или лоджия свободно сообщается с улицей, то этого явления не возникает или оно не заметно. Нет разницы давлений – нет сквозняков через швы кладки или межпанельные швы, штукатурку “короед” в монолитных домах. Но все меняется, когда устанавливаются герметичные окна и герметизируются все наружные стены на балконе.

    Балкон становится частью квартиры и давление тоже становится общим. Как правило оно ниже в квартире, чем на улице при нормально работающей вентиляции. И тогда весь воздух, который циркулирует в кладке или между панелями, устремляется через внутреннюю стену на балкон.

    Каждая небольшая трещинка дает в сумме всей поверхности стены ощутимый сквозняк и вынос тепла в итоге.

    Если стена с утеплителем внутри, это не значит, что она теплая

    Стена в кирпичном доме по структуре напоминает решето и по герметичности тоже. Мы это хорошо знаем, когда утеплены все остальные поверхности, а эта стена еще нет. Каждый шов (хоть и не всегда явно) в кладке становится источником сквозняка, поэтому мы всегда утепляем и отсекаем балкон и квартиру от сообщения с внутренней стеной.

    Очень часто именно ее неутепление и является причиной холода на балконе, а потом и в квартире. Внутри таких стен, как на рисунке сверху, находится утеплитель толщиной 150 – 200 мм. Как правило это минвата.

    Так вот она рыхлая и также сообщается с улицей через множество швов ниже или выше балкона, которые просто невозможно сделать, абсолютно, герметичными. И сквозняки циркулируют внутри этого колодца в стене.

    Это отлично чувствуется, когда мы делаем сквозные технологические отверстия через эту стену в квартиру. Начинает дуть воздух, как из кислородной горелки, только очень холодный (зимой!). Если просто закрыть эту стену гипсокартоном на каркасе, этот сквозняк начинает гулять за обшивкой и интенсивно охлаждать ее. Не говоря уже о том, что будет дуть со всех розеток на балконе.

    Утепленная стена в монолитном доме

    Это же касается и утепленной стены в монолитном доме. Толщина штукатурки “короед”, которой она покрыта всего 3 мм. И она вся пористая. После объединения объемов квартиры и балкона, через неё начинается активный сквозняк.

    Многие думают, что раз она утепленная, то с ней ничего делать не надо при утеплении балкона. Это не так.

    В этой статье есть подробное объяснение причин проблем с ней, а в этой к каким большим денежным потерям приводит неумелое с ней обращение.

    Третья причина: исключаем конденсат у соседей сверху

    К сожалению, конденсация пара у соседей сверху возможна, если вы утеплили свой балкон, но недостаточно его загерметизировали.

    Водяные пары из вашей квартиры через щели в стенах или потолке вашей лоджии уходят наверх к, возможно, хорошему соседу. Стены на его балконе покрываются инеем или даже наледью.

    Особенно такое возможно, когда вентиляция в квартирах вашего дома работает не правильно.

    Посмотрите на рисунок сверху: все эти швы в кладке – потенциальная угроза не только заноса холодного воздуха на ваш балкон, но и выноса теплого, влажного из него при сбое в работе вентиляции. То есть, когда у соседей сверху давление оказалось ниже, чем в вашей квартире.

    Герметизируя и утепляя внутреннюю стену, мы полностью избавляемся от возможных проблем с соседями. Если у них появится конденсат на балконе, то они могут через суд потребовать вас вернуть ваш балкон в прежнее состояние. И суд, скорее всего, будет на них стороне.

    Поэтому, важно полностью изолировать свой балкон или лоджию от сообщения со стенами дома, которые общие у вас с соседями.

    Греет ли на самом деле внутренняя стена?

    Также есть аргумент, что эта стена, якобы, сама потом обогревает балкон – “она же теплая”. И ее не следует утеплять поэтому. Это не так. Существенного обогрева вы от нее не дождетесь.

    Даже, если в стене есть батарея (или перед ней тем более), то внутри стены уложен утеплитель. В домах советской постройки это тоже так (керамзит, например). Сейчас все стены идут с утеплителем внутри. И этот изолятор не дает проникать теплу наружу стены. Иначе бы дом с такими батареями и стенами никогда не обогреть из-за чрезмерных теплопотерь.

    Так что это не серьезный аргумент и через такую стену невозможно подогреть балкон. Обычная открытая дверь на балкон приносит большую часть необходимого тепла. А, если будет дополнительный источник тепла на балконе, например теплый пол, то и на балконе будет комфортно и в квартире тоже. Это отмечают наши заказчики, когда мы работаем зимой в морозы.

    Заключение:

    Утепляйте внутреннюю стену обязательно. И основная причина – не возможные потери тепла, а герметизация. Именно она гарантирует то, что проблем не будет у вас и у ваших соседей сверху.

    Конечно, на балконе надо экономить каждый сантиметр. Но это не тот случай. К тому же внутреннюю стену тоже надо отделывать гипсокартоном с обрешеткой. Это лишь на пару сантиметров меньше, чем необходимо нам.

    Всю электрическую разводку мы также делаем по внутренней стене. С утепленной стеной мы это делаем без проблем. Через наши розетки никогда не дует.

    Не стоит уповать на авось – делайте внутреннюю стену наравне с прочими добротно. Тогда ваш утепленный балкон будет вам в радость и не доставит неприятностей соседям.

    Теплый Балкон, 2012 г. (обновлена 2015 г.)

    Источник: https://balkonplus.ru/uslugi/uteplenie-balkonov/utepljat-li-stenu-so-storony-doma-na-balkone

    Технология утепления лоджии и балкона

    Точка росы на лоджии

    Технология по утеплению любого балкона – это многоступенчатая задача, которая должна включать отделку стен, пола и потолка, дополнительное утепление окон.

    Важно, чтобы для обшивки внутри были выбраны экологически чистые вещества и материалы, которые не допускают загрязнение воздуха токсическими веществами.

    Они должны обеспечить нужный уровень защиты внутреннего пространства балкона от климатических воздействий.

    На строительном рынке представлены материалы и мембраны, которые можно использовать в качестве утеплителей поверхности. Но, прежде чем выбрать конкретную разновидность, рассматривают материалы и их основные характеристики, которые описаны в статье.

    Чтобы утеплить балкон своими руками, необходимо подобрать материалы для отделки помещения, с помощью которых можно получить технические характеристики. Только так можно создать комфортный микроклимат.

    При этом учесть, что будут обшивать – пол, потолок, стены. Анализируют расположение поверхности обшивки – внутри или снаружи придется выполнять работы. Учитывают, утеплить балкон или нужно также добиться шумопоглощения, создать слой гидрозащиты и установить паропроницаемую мембрану.

    Далее будут рассмотрены популярные материалы, которые достаточно часто используют для утепления конструкции балконов.

    Керамзит

    Керамзит в виде керамических гранул используется в качестве засыпного материала для создания теплоизоляции пола.

    Плюсы:

    • Легко использовать.
    • Экологичность. Не выделяет токсинов в воздух. Не вредный материал для человека и животных.
    • Не подвергается гниению и атакам грибка.
    • Пожаробезопасен и при нагревании не выделяет токсических веществ.
    • Морозоустойчивый.
    • Имеет небольшой вес, поэтому не создает дополнительную нагрузку на плиту фундамента.

    Минусы:

    • Низкий коэффициент теплоизоляции. Не пропускает тепло наружу, сохраняет комфортную температуру в любое время года.
    • Необходимо выполнять поверху цементную стяжку.
    • Под него необходимо укладывать слой гидроизоляции, так как материал гигроскопичен.

    Способы использования керамзита:

    • На пол расстилается пленка гидроизолята.
    • Засыпают материал. Керамзит разравнивают, чтобы образовался ровный слой.
    • Выполняют цементную стяжку, предварительно выставив маячки, чтобы образовалась ровная плоскость.

    Минеральная вата

    Минеральная вата используется для обшивки стен и пола. Материал крепится по наружной или внутренней поверхности на которой предварительно монтируют каркас. Листы минеральной ваты плотно вставляются в ячейки обрешетки. Но, чтобы добиться параметров, такое наружное утепление должно дополнительно включать покрытие гидроизоляционным материалом самой стены.

    Плюсы минеральной ваты:

    • Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Таким образом поддерживает комфортные показатели температуры внутри помещения.
    • Препятствует проникновению шумов в помещение.
    • Крепить ее легко. Минеральная вата укладывается внутрь ячеек – ее слегка сжимают, чтобы не было зазоров по бокам.
    • Рекомендуется к использованию в сочетании с поверхностями из дерева. Деревянные плоскости могут «дышать», а значит на них не развивается плесень.
    • Минеральная вата пожароустойчивая.
    • Не образует мостиков холода, так как при установке она укладывается в ячейки с последующей дополнительной фиксацией на клей.

    Размер ячейки обрешетки соответствует габаритным параметрам листа минеральной ваты. Иначе материал придется резать, а это формирует щели.

    Пенопласт

    Доступно утепление балкона листами пенопласта. Можно провести монтаж по внутренним плоскостям или снаружи. Но, если таким материалом выполняется внешний вариант утепления, то необходимо уберечь от попадания влаги в обшивку. Для этого делается широкий козырек и устанавливают листы гидроизоляции.

    Крепление пенопласта снаружи и внутри формирует разное расположение точки росы.

    Если монтаж листов выполняется снаружи, решение позволяет вынести точку росы наружу, что правильно с точки зрения отсутствия конденсата внутри помещения. Утепление стен и потолка внутри без установки специальных материалов перенесет точку росы внутрь помещения. А это сформирует плесень внутри помещения из-за отсыревания стены.

    Плюсы пенопласта:

    • Низкий показатель теплопроводности.
    • При укладке обходятся малой толщиной.
    • Стоит материал недорого.
    • Малый вес – пенопласт можно установить без дополнительного усиления каркаса и основания.

    Минусы:

    • У утеплителя необходимо заделывать стыки, чтобы через них не происходили теплопотери.
    • Она подвержен горению при незначительных температурах.
    • Если устанавливается такой материал по всей поверхности, то помещение приобретает эффект парника.

    Экструдированный пенополистирол

    Пенополистирол, полученный экструдированием, используют для утепления пола, стен и потолка.

    Плюсы:

    • Низкий коэффициент теплопроводности.
    • Высокий уровень плотности, материал не подвергается разрушению.
    • Отсутствие гигроскопичности благодаря пористой структуре и химическому составу.
    • Безопасен для человека.
    • Морозостойкий – можно использовать при низких температурах, вплоть до отметки в -70°С.
    • Обладает антисептическими свойствами, поэтому на его поверхности не развиваются плесневые грибы.
    • Поверхности, которые обшивают таким способом прослужат, несколько десятков лет без изменения основных характеристик.

    Минусы пенополистирола:

    • Материал имеет практически нулевую паропроницаемость, за счет чего формирует парниковый эффект внутри обшитого пространства.

    Пенополиуретан

    Этот утеплитель представляет собой материал с пористой и ячеистой структурой, который наносится надувным способом. Промежутки заполнены газообразным веществом, что позволяет эффективно препятствовать теплопотерям.

    Плюсы:

    • Проявляет высокие адгезионные свойства по отношению к поверхности, поэтому надежно монтируется к плоскости.
    • За счет высокой механической прочности и способности к расширению, он заполняет все трещины и небольшие промежутки, образовывая эффективный теплоизоляционный слой.
    • Имеет малую массу и не создает увеличенную нагрузку на плиту основания.
    • Работать с ним просто.
    • Поглощает шумы, проникающие со стороны улицы.

    Минусы:

    • Разрушается от ультрафиолета, что требует дополнительной защиты от прямых солнечных лучей.
    • Дорогой.
    • Низкая температура возгорания.

    Пенофол

    Современные способы утепления предлагают пенофол в рулонах. Имеет гибкую структуру и фольгированный слой основы, на которую нанесен полиэтилен. Полиэтилен является основным теплоизолятором, так как 90% от объема его структуры занимают ячейки, заполненные воздухом.

    Пенофол может иметь разную высоту полиэтилена, а значит он обеспечивает разный результат, в разных климатических условиях. Даже самые суровые зимы не страшны балкону, который обшит этим утеплителем.

    Плюсы особенности:

    • Легкий процесс укладки – листы пенофола просто раскатываются по поверхности и фиксируются между собой скотчем. По стене фиксируют степлером.
    • Фольга отражает негативные температурные воздействия.
    • Материал имеет высокий уровень прочности, за счет чего служит на протяжении долгого времени.
    • Малый вес можно использовать даже на обветшалых балконах.

    Минусов практически не выявлено.

    Утепление изнутри или снаружи требует предварительной подготовки всех поверхностей. Для этого следует сделать следующие действия:

    • Предварительно очистить старую обшивку или отделку.
    • Обезжирить и убрать пыль с поверхностей.
    • Проверить наличие неровностей, стыков, сколов, других повреждений. Такие места нужно обновить. Обратить на это особое внимание, так как любые деформации могут привести к ухудшению гидро-, шумо- и теплоизоляционных характеристик.
    • Бетон и штукатурку покрывает адгезионными составами для увеличения коэффициента сцепления.
    • Металлические поверхности имеют тенденцию к ржавлению. Поэтому их нужно покрыть составами, которые предотвратят такое явление. В противном случае на обшивке могут проступить ржавые пятна – утеплять, и обшивать площадь балкона придется заново.
    • Если есть деревянные поверхности, то их обязательно покрывают антисептиками, чтобы не допустить развитие плесени, а также повреждения вредоносными насекомыми.
    • Когда есть высокая вероятность возникновения пожаров, то лучше уберечь конструкцию путем покрытия антипиренными жидкостями.

    Утепление этой части балкона проводят плитами пенополистирола или закреплением пенофола. Процесс укладки в двух случаях будет отличаться:

    • Плиты садятся на клей с дополнительной фиксацией крепежами-зонтиками.
    • Пенофол укладывать на потолок сложнее, так как его необходимо сразу закрепить. Сделать это можно крепежами или степлером, если имеется деревянная обрешетка на потолке.

    Пола

    Утепляют пол в следующей последовательности:

    • Обычно сначала раскатывают рулонный гидроизоляционный материал.
    • Затем засыпают керамзит и сверху выполняют стяжку.
    • Можно установить панели пенополистирол или пенопласта. Но, так как они недостаточно прочны, их следует укладывать в ячейки предварительно обустроенной обрешетки. Таким образом на них исключается интенсивная нагрузка.
    • Можно раскатать пенофол, скрепляя между собой листы утеплителя используя пароизоляционный скотч. Поверху можно монтировать любой отделочный материал. Можно провести установку напольного отопления. Подойдет электрический вариант обогрева, что сделает эту жилую площадь еще более комфортной с точки зрения температурного режима.

    Стен

    Утепление стен можно проводить с наружной или внутренней стороны. Внутри монтируется утеплитель, когда нет доступа к поверхностям снаружи. Но при этом полезная площадь существенно уменьшается. Существует большой риск переноса точки росы внутрь жилого пространства. Стена может отсыревать, на ней будет развиваться плесень.

    Поэтому, основные правила, которые дают специалисты строительной отрасли – это выполнение обшивки стен по наружным плоскостям. Получается хорошая теплоизоляция без изменения площади внутри помещения.

    Процесс утепления:

    • Первый этап – это проверка ровности стен. Если они не имеют существенных отклонений, то листы утеплителя можно монтировать непосредственно к ним. Фиксация на крепежи с предварительным наклеиванием на смеси. После завершения установки утеплителя, монтажной пеной задуваются все крупные щели. Срезаются излишки высохшего состава. После выполняют отделку – оштукатуривание, установку сайдинга.
    • Если же стена неровная, то стоит установить обрешетку с использованием дюбелей. Она может быть деревянной или состоять из металлических направляющих. Второй вариант считают предпочтительнее, когда нельзя давать излишнюю нагрузку на плиту основания балкона.
    • Ячейки обрешетки по размеру соответствуют листам утеплителя. После завершения установки утеплителя фиксируют отделочный материал. Это может быть сайдинг, фиброцементные панели или деревянная обрешетка из брусков. Элементы обшивки крепятся друг к другу замками и саморезами. Отделочный материал дополнительно защищает утеплитель от неблагоприятных факторов.

    Когда установлены алюминиевые или пластиковые стеклопакеты на балконе, необходимо проверить щели.

    Через них могут происходить теплопотери, поэтому все имеющиеся пространства необходимо заделать при помощи монтажной пены или замазать специальными строительными составами.

    Делать это необходимо, чтобы не допустить дальнейшей разгерметизации наружного контура. Ведь, под воздействием попадающей влаги будет происходить разрушение стены (оконного проема).

    Дополнительные методы

    Многие собственники решают обустроить внутреннее отопление. Допустимо укладывать теплый электрический пол. Но, если в квартире автономное отопление, то можно отвести змеевик от основного контура на балкон. Делать это допустимо в южных регионах, так как при суровых зимах может разморозиться система отопления.

    Чтобы создать комфортный микроклимат, не стоит использовать в отделке «холодные» материалы. Керамическая плитка, металлические ламели сайдинга – все они способны снизить температуру. Стоит предпочесть деревянную отделку, укладку ламината или паркетной доски. В крайнем случае застилают линолеум на пол. Стены лучше оштукатурить или зашить евровагонкой.

    Распространенные ошибки

    Когда проводят утепление балкона, допускают такие ошибки, которые дают неудовлетворительный результат. Делая ремонт, необходимо обратить внимание, чтобы избежать просчетов:

    • Если в стене лоджии или балкона арматура, то крепить каркас или отделочные материалы не стоит металлическими крепежами. Так образуются «холодовые мостики», через которые утекает тепло из помещения.
    • Если здание дома построено в суровом климате, то иногда устанавливают два слоя утеплителя или выбирают материал большей толщины.
    • Не стоит обшивать балкон изнутри, лучше сделать это снаружи. Точка росы переносится наружу, и стена не будет отсыревать, а значит промерзать.
    • На этапе проектирования оконных систем учесть, как можно открыть конструкцию окна. Использовать качественные комплектующие. Резиновые уплотнители, которые недостаточно эффективно прилегают к оконной раме будут формировать теплопотери.
    • Не забывать про двери в комнату

    Когда у собственника возникают разные вопросы, по способам утепления, лучше советоваться со строителями. Только они смогут подробнее ответить на некоторые из них, указав на технологию и технические параметры.

    По всем вопросам звоните нашим менеджерам 8 (499) 343-41-51. Наша компания Балконлайн уже более 15 лет на рынке. О качестве выполненных работ читайте отзывы.

    Кроме основного направления по остеклению балконов и лоджий занимаемся изготовлением мебели на заказ, установкой и проводкой электрики, обустройством теплого пола. На все работы дается гарантия. Действуют акции, скидки.

    Выезд замерщика осуществляется после заявки бесплатно. 

    Меню

    Источник: https://balkonline.ru/tehnologiya-utepleniya-balkona/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.