Миф №1. Откос должен быть теплым

Теплые откосы на окна своими руками (фото и видео)

Миф №1. Откос должен быть теплым

› Окна и двери ›

Очень многие люди во время установки ПВХ окон в собственной квартире сталкиваются с тем, что необходимо установить теплые откосы.

Пластиковые откосы выполняют не только декоративную функцию, но и помогают оконной системе исправно работать на удержание тепла в помещении.

Нюансы и особенности данных устройств

Компании-производители теплые конструкции ставят за дополнительные деньги.

Откосы представляют собой материал листовой: с 2-х сторон это пластик, а между пластиком — обыкновенный пенопласт.

Предлагаемые фирмами откосы представляют собой материал листовой: с 2-х сторон это пластик, а между пластиком — обыкновенный пенопласт.

В результате, помимо того что заплатили за окна из пластика и их монтаж, что далеко не дешево, придется еще и раскошелиться на данные изделия, что также дорого. Доля данных элементов в общей стоимости такого заказа достаточно велика, больше 20%. Но можно поставить их и самостоятельно.

Это, в отличие от монтажа самих окон из пластика, вполне под силу людям, которые не начинают трястись от слов «молоток» либо «ножовка». Для начала, однако, следует раздобыть образец уже готового изделия и досконально его изучить.

Итак, для того чтобы поставить устройства на 4 окна, одно из которых с дверью, потребуются такие материалы и инструменты:
  1. ПВХ уголок 3 м, 8 штук.
  2. Акриловый герметик.
  3. Жидкие гвозди, 4 тюбика по 310 мл.
  4. Монтажная пена, 2 тюбика по 750 мл.
  5. Малярный скотч.
  6. ПВХ сэндвич-панель 10 мм 1500х3000 мм 1 лист.
  7. Нож, для того чтобы резать панели и ПВХ уголки.
  8. Линейка металлическая.
  9. Рулетка.
  10. Пистолет, предназначенный для герметика.

Этапы устройства откосов

Для начала необходимо аккуратно обрезать посредством ножа пену монтажную по всему оконному периметру. Далее по тому же периметру следует вырезать неглубокую канавку глубиной 10 мм и шириной 15 мм. В данную канавку будет вставляться в дальнейшем край облицовки из панели.

 После этого необходимо приступить к подготовке заготовок из сэндвич-панелей, для того чтобы произвести облицовку откоса бокового. Ширина данной заготовки должна быть равна ширине откоса плюс 1 см. Этот 1 см и войдет в ту канавку, которая была прорезана по оконному периметру.

Высота получившейся заготовки должна быть равна высоте самого откоса.

Монтаж пластиковых окон в наших климатических условиях не обходится без использования пенных полиуретановых утеплителей (ППУ), проще говоря, пены. Наилучшую теплоизоляцию может обеспечить только монтажная пена.

Нижний край получившейся заготовки следует прижать к подоконнику и плотно подогнать.

Необходимо обратить собственное внимание на то, что подоконник обладает несущественным уклоном от окна, именно поэтому под прямым углом заготовку обрезать нельзя. Далее следует перейти к облицовке откоса.

Для этого необходимо поставить заготовку в проектное положение, задний ее край должен войти в паз, который был прорезан в пене монтажной.

Передний край должен быть заподлицо либо чуть-чуть не доходить до переднего края оконного откоса, нижний же должен достаточно плотно прилегать к подоконнику. Далее следует проверить получившуюся конструкцию на ровность.

Если все в порядке, можно двигаться дальше. Сейчас нужно закрепить нашу заготовку в ее проектном положении.

Для этого необходимо взять баллончик монтажной пены и пропенить дальний участок полости, образовавшейся между оконным откосом и заготовкой по всей высоте.

Продолжаем строительный процесс

Следует отметить, что заливать пеной абсолютно всю полость не нужно, т. к. в период затвердевания пена подвергается расширению. Заполнить следует приблизительно на 1 четверть. Затем необходимо взять жидкие гвозди и нанести их на передний край откоса единой сплошной линией.

  • Далее следует прижать передний заготовочный край и закрепить его посредством малярного скотча к стене;
  • Затем следует вырезать заготовку откоса верхнего. Параметры те же, что и у нижнего. Край данной заготовки необходимо плотно подогнать к уже нами установленному изделию;
  • Далее с верхним компонентом проводятся аналогичные операции, что и с нижним.

Затем следует оставить окно в покое на сутки, для того чтобы материал полностью высох. Через день необходимо сделать обрамление наружных углов откосов уголком пластиковым. Данный уголок следует вырезать в размер и приклеить на жидкие гвозди. Далее их необходимо закрепить посредством малярного скотча.

Выполнить самостоятельно теплые конструкции достаточно просто. Самое главное — аккуратно и кропотливо отнестись к поставленной задаче, т.к. работать придется и с мелкими элементами. Однако придется потратить не менее 3-х выходных дней, но это того стоит, т.к. таким образом вы весьма прилично сэкономите.

Теплые откосы Ссылка на основную публикацию

10 мифов о красоте, вера в которые делает нас не моложе и здоровее, а только беднее

Миф №1. Откос должен быть теплым

$ 15 тыс. — в среднем именно столько денег на косметику, по некоторым данным, за всю свою жизнь тратит обычная женщина.

И это без учета бесконечных маникюров, педикюров, походов в салоны красоты и парикмахерскую. Производители косметики делают все возможное, чтобы зарабатывать на своих клиентках все больше и больше.

Но, оказывается, не все уходовые процедуры и косметические средства нам нужны.

AdMe.ru, опираясь на исследования, развенчал 10 неоднозначных мифов о красоте, которые мы принимали за истину.

Миф № 1: «Уколы красоты» надо делать с юности для профилактики морщин

По мнению некоторых разумных косметологов, такая нездоровая мода помогает салонам наживаться на страхе клиенток перед морщинами. Омолаживающие уколы истощают ресурсы кожи, делают ее более уязвимой и наносят микротравмы. В действительности в организме здоровой женщины достаточно гиалуроновой кислоты, а ее спад наблюдается только в возрасте около 60 лет.

Колоть ботокс без особых на то показаний, например глубоких морщин, тоже не следует, поскольку чем человек моложе, тем активнее в его организме с помощью антител формируется иммунитет к ботулотоксину.

Есть версия, что по мере формирования иммунитета эффект от уколов будет снижаться, а потом они и вовсе перестанут работать. Зато после 40 лет антитела образуются гораздо медленнее, что обещает длительный эффект от процедур.

Конечно, при условии, что человек не увлекался инъекциями в юности.

Миф № 2: Органическая косметика лучше обычной

© Second Act / Robert Simonds Company  

Органическая косметика сейчас на пике популярности, хотя не совсем ясно, что можно считать таковой.

Есть несколько критериев соответствия: не менее 90 % ингредиентов должно быть натурального растительного происхождения, добыто только методом экстрагирования, а сырье для них- произрастать на девственно чистых полях, имеющих соответствующий сертификат.

Получается, что владельцы органической линии беспокоятся в первую очередь о соблюдении всех трудновыполнимых условий, а не об эффективности своих средств. Поэтому насколько органическая косметика действенна, большой вопрос.

К тому же органике не под силу справиться со всеми проблемами. К примеру, в борьбе с пигментацией, с морщинами или даже в вопросах увлажнения больше шансов на победу у химических компонентов, но не у натуральных экстрактов.

Миф № 3: Надо блокировать потоотделение антиперспирантами

© “Афоня” / Мосфильм  

Потоотделение помогает нам выводить токсины из организма и контролировать температуру тела — это рассказывали еще на уроках биологии. А вот тот факт, что выделение пота — важная защитная функция организма, бороться с которой опасно для жизни, многие из нас игнорируют.

Антиперспиранты препятствуют потоотделению, закрывая сальные железы. Естественно, это не приводит ни к чему хорошему. Постоянное использование антиперспирантов приводит к стойким нарушениям микробиома.

Поэтому такие средства стоит применять не чаще 2–3 раз в неделю и обязательно смывать перед сном. Лучше остановить свой выбор на простых дезодорантах с безопасным составом, которые нейтрализуют неприятный запах.

Например, дезодорант из природной минеральной соли, который предотвращает образование бактерий и, соответственно, неприятного запаха.

Миф № 4: Азиатская косметика по качеству превосходит европейскую

© depositphotos   © pixabay   © depositphotos  

Корейские кремы для лица — и в целом азиатская косметика — пользуются сейчас большой популярностью. В общем-то, заслуженно, но не без оговорок, считают бьюти-журналист Яна Зубцова и врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер, авторы книги «Бьюти-мифы.

Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом».

Действительно, местная косметика обладает хорошим отбеливающим и увлажняющим эффектом — хотя бы из-за особенностей кожи местных женщин, которые производители хорошо изучили.

А вот в борьбе с исконно европейскими проблемами в виде ранних морщин, провисания кожи и акне, по словам экспертов, корейские кремы отнюдь не лучшие. Морщины и птоз дают о себе знать у азиаток позже и не так выраженно.

Также важно учитывать, что в наших странах разные климатические условия и разный менталитет: жительницы Азии, по мнению авторов, более системные люди, которые умеют тщательно заботиться о коже, а вот у нас многоступенчатая система ухода вряд ли приживется.

Миф № 5: Массаж — это лишь способ расслабления

Мало кто связывает морщины на лице с зажимами в мышцах шеи, например. И напрасно. Все человеческие мускулы связаны между собой: если одни мышцы напрягаются, то другие будут расслабляться, и наоборот. Качественная работа над одной зоной способна привести в порядок внешность и весь организм в целом.

Например, если все время хмурить лоб, то вероятно обвисание мышц в области подбородка. Мышцы лица напрямую связаны с мускулатурой задней поверхности шеи, то есть если их правильно проработать, то можно подкорректировать овал лица.

Если снижен тонус нижней трети лица, то нужно расслабить шею и уделять особое внимание области вокруг рта. Для начала нужно расслабить мышцы, а после укреплять их.

А также рекомендуется заниматься фейсфитнесом под руководством грамотного косметолога.

Миф № 6: Бальзамы для губ спасают от сухости

© pixabay  

Польза бальзамов для губ также явно преувеличена.

Есть мнение, что это абсолютно бесполезное средство: нанося его на губы, мы подавляем естественный механизм испарения влаги и процесс обновления кожи, потому что бальзамы мешают отшелушиванию клеток, склеивая их жирной пленкой. Еще использование этого средства часто становится привычкой, многие дамы любят облизывать губы, когда на них что-то нанесено, и от этого они сохнут еще быстрее.

Альтернатива ненужным бальзамам — дешевые аптечные капсулы витамина Е, масло из которых нужно втирать в кожу губ утром и вечером.

Миф № 7: Борьба с целлюлитом — это бесконечная череда обертываний и массажа

© © algalux / instagram   © spa_sunnyrain_murmansk / instagram  

Известная практически всем женщинам «апельсиновая корка» приносит дамам множество волнений, а производителям всевозможных средств от целлюлита — неплохой доход. И по большей части так происходит потому, что мало кто разбирается в кремах и в принципах лечения.

Пользоваться антицеллюлитными средствами надо в зависимости от этапов менструального цикла. В первую фазу после начала менструаций (12–14 дней) надо использовать липолитики, то есть средства, сжигающие жиры.

Например, делать обертывания с кофеином и так называемый антицеллюлитный массаж. А во вторую фазу (после овуляции) в организме наблюдается рост гормона прогестерона: он задерживает жидкость и облегчает синтез жиров.

Поэтому в этот период уместно пользоваться препаратами, которые снижают отечность, то есть венотониками, и делать лимфодренажный массаж.

Миф № 8: Спать надо под тонким одеялом, потому что холод полезен

© depositphotos   © depositphotos  

В действительности спать лучше под тяжелым одеялом. Американские исследователи пришли к выводу, что утяжеленное одеяло, весом от 5 до 15 кг, помогает человеку быстрее заснуть. Причина — в глубоком давлении, оказывающем на организм расслабляющий эффект. Он достигается благодаря выделению серотонина и дофамина, примерно такому же, какое вызывает массаж.

По некоторым исследованиям, такое одеяло снижает вероятность депрессии, помогает бороться с бессонницей, в том числе людям с аутизмом, а также с тревогой, стрессом и повышенной агрессией. Однако у этого популярного метода есть и противники, которые сомневаются в эффективности каких-то одеял для лечения психологических проблем, да еще и без дополнительной терапии.

Миф № 9: Нельзя использовать кремы для лица в мороз

© depositphotos   © depositphotos  

Принято считать, что пользоваться кремами для лица в мороз нельзя, потому что вода, содержащаяся в косметическом средстве, будет замерзать и тем самым вызовет повреждения кожи. Поэтому мы откладываем в сторону привычные уходовые средства и скупаем специальные зимние питательные кремы и масла. Но это лишние и совершенно бесполезные траты.

Разумеется, выходить на улицу с влажным лицом при минусовой температуре не стоит, потому что это приведет к обезвоживанию кожи. А использовать увлажнящие кремы можно, несмотря на то что они на 50–80 % состоят из воды.

Вода в нанесенном креме не замерзает в сильные холода, поскольку ее подогревает наша кожа, температура которой никогда не падает ниже 32 градусов. Даже если в самый лютый мороз выбежать на улицу с легким кремом или эмульсией на лице, то минимум в течение часа кожа будет спокойно переносить холод.

Но лучше использовать плотный крем, а перед выходом из дома наносить, не вбивая, рассыпчатую пудру, которая станет дополнительной защитой от перепада температуры.

Миф № 10: Термальная вода увлажняет кожу

© depositphotos  

Как убеждает нас реклама, термальная вода — это важное средство для увлажнения кожи. Но, оказывается, даже этим незамысловатым спреем нужно уметь пользоваться правильно.

Если просто нанести термальную воду на лицо, то вместо увлажнения получится обезвоживание. Все дело в законах физики: при испарении воды испаряется и влага с нашей кожи.

На пляже пользоваться термальной водой вообще не рекомендуется, потому что она будет усиливать проникновение ультрафиолета.

Правильная схема использования выглядит следующим образом: чтобы термальная вода действительно увлажняла, распылите ее на чистую кожу, слегка помассируйте до полного впитывания и нанесите сверху крем.

Либо используйте воду уже после крема, также слегка массируя кожу, и наносите макияж — так он будет лучше держаться.

А если вам хочется освежить лицо или просто умыться обычной водой, то обязательно нужно промокнуть после лицо салфеткой.

Как вы относитесь к подобного рода утверждениям? Готовы ли заменить любимое одеяло на утяжеленное или перестать пользоваться антиперспирантами, например?

3 мифа о монтаже тёплого пола

Миф №1. Откос должен быть теплым

Давайте попробуем разобраться, каковы самые распространенные заблуждения о применении теплоизоляционных материалов для тёплых полов и что может произойти, если руководствоваться не рекомендациям профессионалов, а устоявшимися мифам и желанием сэкономить.

Миф №1: Фольга в тёплом поле не отражает тепло, а распространяет его по поверхности

На стандартный вопрос о необходимости применения фольгированной теплоизоляции при монтаже тёплого пола зачастую можно услышать такое рассуждение: «Тепло от нагревательного элемента отражается от слоя фольги и передается в помещение».

Попробуем разобраться, так ли это. Если вспомнить законы физики, то тепло может передаваться тремя основными способами:

  • От молекулы к молекуле (теплопроводность);
  • Путем перемещения молекулы в пространстве (конвекция);
  • Путем испускания и распространения, рассеивания и поглощения волновой энергии (излучение).

Так как тепловое излучение возможно только в прозрачной для тепловых волн среде (например, воздухе), то для отражения тепла от алюминиевой фольги перед ней обязательно должен присутствовать зазор. Тёплый пол представляет собой конструкцию из нагревательных элементов, которые с определенным шагом укладываются на теплоизолированное основание.

Сверху всё это заливается цементно-песчаной стяжкой, на которую укладывается финишное покрытие пола. То есть никакого воздушного зазора над фольгой там быть не может, и, соответственно, никакого отражения тепла в конструкции тёплого пола нет в принципе! Тепло от нагревательных элементов распространяется только за счет теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности алюминиевой фольги в 200 раз выше, чем у стяжки. Поэтому фольгированное покрытие теплоизоляционного материала нагревается значительно быстрее и само начинает нагревать стяжку.

Таким образом, тепло равномерно распределяется по поверхности пола, что позволяет избежать образования зон локального перегрева.

То есть алюминиевая фольга как покрытие теплоизоляции в конструкции тёплого пола необходима для лучшей теплопроводности, а не для отражения.

Миф №2: Металлизированный лавсан не распределяет тепло по поверхности пола

К сожалению, в большинстве случаев заявленный производителем алюминий на поверку оказывается просто слоем блестящего материала, не имеющего никакого отношения к металлу.

Например, лавсановой плёнкой с металлизированным напылением, которая широко используется для упаковки продуктов питания: чипсов, орешков и т.п. Теплопроводность такого материала значительно ниже, чем у алюминия, а значит, отсутствует равномерное распределение тепла.

В результате участки стяжки и напольного покрытия, расположенные непосредственно над нагревательными элементами, прогреваются значительно сильнее, чем участки между ними.

Как следствие – образуются зоны локального перегрева (так называемая «тепловая зебра»), что приводит к растрескиванию цементно-песчаной стяжки и деформации напольного покрытия. То есть, к примеру, заботливо уложенная на кухне или в ванной комнате керамическая плитка просто лопнет и отвалится.

Миф №3: Фольга без полимерной защиты растворяется цементно-песчаной стяжкой

Та же участь может постигнуть напольное покрытие и при использовании в конструкции тёплого пола фольгированной изоляции без полимерной защиты. Дело в том, что алюминий растворяется в щелочной среде. А жидкая цементно-песчаная стяжка как раз и есть такая среда.

Поэтому применение фольгированной теплоизоляции без защитного покрытия приводит в прямом смысле слова к исчезновению алюминиевого слоя.

Для того чтобы понять как это происходит, давайте рассмотрим химические процессы, которые протекают во время устройства конструкции теплого пола.

Цементно-песчаная стяжка выполняется из цементно-песчаной смеси затворением (добавлением) определенного количества воды.

Сам цемент (а правильней называть его портландцемент) представляет собой продукт совместного помола клинкера, гипсового камня и добавок. Основу клинкера портландцемента составляют оксиды кальция и кремния (более 85%).

При их взаимодействии с водой образуется гидросиликат кальция (нерастворимый в воде) и гидроксид кальция (щёлочь).

Алюминиевая фольга – это тонкий слой алюминия, покрытый сверху плёнкой из оксида алюминия, которая при взаимодействии со щелочной средой цементно-песчаного раствора растворяется.

В результате образуются алюминаты – соли содержащий алюминий в составе аниона. Лишённый защитной пленки алюминий взаимодействует с водой, вытесняя из нее водород.

Образующийся при этом гидроксид алюминия реагирует с избытком щёлочи, образуя гидроксоалюминат.

Таким образом, алюминиевая фольга при взаимодействии с жидким цементным раствором просто растворяется, а значит, исчезает слой, по которому распределяется тепло от нагревательных элементов. В итоге – возникновение той же «тепловой зебры» и как следствие – трещины в плитке.

Именно поэтому стоит обращать тщательное внимание на толщину алюминиевого слоя и его защитного покрытия. Ведь часто можно встретить материалы с фольгой толщиной всего… 7 микрометров. Конечно, для равномерного распределения тепла от нагревательных элементов этого недостаточно.

Выводы:

Таким образом, для того, чтобы тёплый пол эффективно выполнял свои функции и при этом исправно работал в течение многих лет надо учесть несколько простых правил:

  • Не металлизированная плёнка, а фольга – не применять изоляцию с лавсаном или любым другим материалом, который только блестит как фольга, но на деле ей не является;
  • Фольга с защитным покрытием – использовать в качестве теплоизоляционного слоя фольгированный материал с защитным полимерным покрытием;
  • Толщина фольги не меньше 30 мкм – сделать выбор в сторону наибольшей толщины фольги (не менее 30 микрометров).

Не секрет, что самое важное для потребителя – получить работоспособную и надежную систему тёплого пола по оптимальной цене. Поэтому профессиональнее предложить специализированный теплоизоляционный материал, а не его дешёвую подделку, пытаясь сэкономить деньги клиента (особенно, если он об этом не просит). Ведь результатом такой экономии в лучшем случае может стать потеря деловой репутации.

В худшем – придется менять пол…

Источник статьи:  лидер рынка и эксперт в технической теплоизоляции

Как крепить откосы на пластиковые окна – Мир остекления

Миф №1. Откос должен быть теплым

Практичные и недорогие пластиковые откосы – отличное решение для оформления оконных проемов. Их легко мыть, они не нуждаются в покраске, а срок службы ПВХ-панелей – не менее 10 лет.

Такие окна избавлены от конденсата, плесени и облезшей штукатурки и дают простор для современных технологических решений.

Чтобы выполнить монтаж своими руками, изучите пошаговую инструкцию по установке откосов, секреты выбора материалов и основные правила работы.

Чистота и красота на много лет

Популярные мифы – ТОП-3 заблуждения заказчика ↑

«Пластик? Да ведь это не эстетично, не экологично и не практично!» – зачастую слышат мастера. Ничего подобного! Пришло время развенчать мифы относительно этого отделочного материала:

  1. Пластик вреден для здоровья. Миф только отчасти. Первичный пластик не выделяет токсических соединений. В отличие от тех же ДСП или лакокрасочных материалов. А вот установка пластиковых откосов, сделанных из вторичного сырья, – не лучшая идея. Ведь они могут быть крайне неполезными для здоровья. Поэтому при выборе панелей следует обращать внимание на этот фактор.
  2. Откосы из ПВХ портят внешний вид окна и выглядят дешево. На самом деле грамотно установленные панели создают гармоничную, цельную композицию. Они придают окну законченный вид без стыков и трещин. А вот испортить вид панелей может неправильная установка. Или выбор дешевых материалов с тонким слоем пластика.
  3. Пластик недолговечен. Откосы из ПВХ способны прослужить 10, 15 и даже 20 лет без ремонта. В то время как оштукатуренные ежегодно нуждаются в покраске. Но залог долгой службы сэндвич-панелей в их правильной установке.

Пластик создает цельную композицию

Достоинства и недостатки пластиковых панелей – честный обзор ↑

Монтаж пластиковых откосов имеет массу преимуществ:

  1. Энергоэффективность. Утепленные сэндвич панели значительно уменьшают потери тепла при обогреве помещения.
  2. Улучшение эксплуатационных характеристик окон. В эпоху жесткой конкуренции недобросовестные производители уже покинули рынок. Поэтому некачественные изделия встречаются очень редко. А вот плохая отделка откосов – существенный минус при установке. Ведь слабые места окон – это узлы их примыкания к стене. При монтаже пластиковых панелей шов дополнительно укрепляется монтажной пеной. Что улучшает такие характеристики, как шумоизоляция и сохранение тепла.
  3. Наличие замыкающего контура, препятствующего порче обоев. Профиль для пластика не только придает аккуратного вида комнате, но и защищает обои от облезания на торцах стен.
  4. Возможность использования эффективных герметиков. Все дело в адгезии! Герметики лучше сцепляются с пластиком, чем с оштукатуренной поверхностью. Шов в таком случае абсолютно не заметен.
  5. Огромный выбор цветов, в том числе под дерево, мрамор, камень.

К недостаткам установки пластиковых откосов можно отнести легкость образования царапин. Поэтому бережную эксплуатацию никто не отменяет!

В сравнении с пластиком, оштукатуренные откосы имеют массу минусов:

  • образуют трещины;
  • впитывают влагу, становясь рассадником плесени;
  • краска желтеет и облезает;
  • обои отходят на стыках.

Этапы установки – азбука строительных работ ↑

На установку откосов из пластика своими руками потребуется не более 2 часов. Для сравнения, качественные штукатурные работы займут до 3 дней!

Выбор материалов – как избежать ошибок ↑

Пластиковые откосы бывают двух типов:

  • декоративные;
  • сэндвич-панели (утепленные).

Декоративные откосы необходимы в следующих случаях:

  1. Для формальных перегородок. То есть оформления оконных проемов, находящихся между помещениями (например, в офисе).
  2. Для отделки лоджий. Наружные откосы балконного блока невозможно утеплить. Потому что панели нельзя завести за раму. Им мешает четверть, выложенная из кирпича (ее назначение – предотвращение выпадения окна).

Во всех прочих случаях правильнее выбирать сэндвич-панели. Они состоят из двух листов ПВХ и слоя утеплителя между ними.

Стандартная толщина откоса – 8 мм. Но при неаккуратном монтаже такую панель запросто может выдавить пеной! Поэтому многие мастера советуют выбирать более толстые варианты (например, 24 мм). Такую панель сложно резать, но при этом она намного прочнее.

Основные правила выбора панелей:

  1. Изготовлены только из первичного пластика. Такие пластиковые откосы не будут желтеть со временем, а их состав не нанесет вреда здоровью.
  2. С толстым слоем пластика. Дешевые панели с тонкими листами ПВХ быстро приходят в негодность. Пластик просто обдирается с поверхности.

Кроме панелей, обязательно нужно купить профили – внутренние (J-профиль) и внешние (С-профиль). Вместе они образуют крепкий замок-якорь, плотно удерживающий откосы.

Установка пластиковых откосов своими руками потребует наличия также других материалов:

  • саморезы 51 мм;
  • ПВХ-дюбели;
  • деревянные рейки;
  • «летняя» пена (2,6);
  • гипсовая смесь для штукатурки;
  • минеральная вата.

Понадобятся следующие инструменты:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • электростеплер;
  • шпатель;
  • монтажный пистолет с возможностью нормировки и регулировки вспенивания.

Подоконник необходимо установить под углом 3–5°

Черновые работы – подготовительный этап ↑

Для монтажа пластиковые откосы своими руками используйте пошаговую инструкцию:

  1. Первым делом необходимо установить направляющие. Для этого подойдут деревянные рейки 10х40 мм, саморезы 51 мм и ПВХ-дюбеля.
  2. Рейки нужно закрепить по периметру окна строго параллельно раме. Просверлить отверстия сквозь направляющие (6–12 см).
  3. Вставить в отверстия дюбели и затянуть саморезами, утопив их на глубину до 5 мм.
  4. Укрепить рейки при помощи летней монтажной пены.
  5. Выбрать паз в шве из пены вдоль оконной рамы глубиной 6 мм и шириной 8 мм.

Процесс крепления и утепление – как зафиксировать панели ↑

На рейки прикрепить соединительный внутренний J-профиль при помощи скоб длиной 10—14 мм. Для крепления достаточно шага 10—25 см.

Приложить пластиковые откосы. Сформировать монтажный шов из пены. Для этого приложить пластиковую панель и равномерно заполнить полость на 15%.  Затем заполнить полость на 70% минеральной ватой. Это позволит сократить теплопотери и избежать появления плесени.

Прижать панели к рейкам и зафиксировать их скобами под углом 45°. Это дополнительно усилит давление и позволит хорошо прижать пластик.

Совет! Чтобы пена не опадала, можно использовать подпорки, фиксирующие ее. Это могут быть куски затвердевшей пены или пластик.
Процент заполнения ватой от 30 до 70%

Как выполнить грамотный монтаж пластиковых откосов своими руками, можно посмотреть в видео.

: Монтаж пластиковых откосов

Все подчистую – наводим красоту ↑

Перед установкой наружного профиля следует выровнять примыкающие к окну стены. Для этого нужно удалить остатки старых обоев и нанести быстротвердеющую смесь.

Затем установить наружный С-профиль и подогнать его по размеру. Для этого следует отмерить профили и подпилить их таким образом, чтобы замок был под углом 45°.

Нажимая на профиль, закрепить его до характерного щелчка. Пропилить ножовкой по пластику оба профиля в месте их пересечения. Так шов получится максимально аккуратным. Сдвинуть уголки друг к другу, постукивая по ним.

В конце сделать уборку в комнате, удалить всю пыль и мусор при помощи щетки и тряпки. Обезжирить места стыков и слегка их увлажнить. После этого – нанести декоративный силикон-акриловый герметик.

Совет! Если в комнате еще предстоят строительные работы, дающие много пыли, обработку герметиком лучше отложить. Так как до полного высыхания он впитывает пыль и грязь.

Рука мастера – секреты безупречной установки ↑

В каждом деле есть свои секреты. И, устанавливая пластиковые откосы своими руками, полезно их знать!

Задаем правильный угол ↑

Угол разворота откосов носит романтичное название «рассвет». Благодаря выверенному расположению панелей можно увеличить количество света, проникающего внутрь комнаты. Главное правило: откосы ни в коем случае не должны быть расположены под прямым углом. Это создает ощущение больничной палаты. Но и слишком широким разлет панелей делать не стоит.

Секрет мастерства заключается в том, чтобы измерять угол не в градусах, а в сантиметрах! Как это сделать:

В угол окна установить угольник.

Строительный угольник-перпендикуляр

Замерить расстояние от крайней точки (стены) до перпендикулярной линии.

Идеальное значение – 3,5 см. Это правило касается откосов шириной от 15 до 50 см.

Совет! Измерение в сантиметрах или миллиметрах удобнее применения угольника. Так как измерить точный угол на объекте крайне сложно.

Измерение рассвета откосов

Верхний откос может отклоняться от этого значения в большую сторону (быть более 35 мм). Но боковые панели должны быть развернуты одинаково.

Глазомер или лазер – как выставить панель по уровню ↑

Согласно нормативным актам, при установке окон и откосов есть допуск, равный 4 мм. То есть, изделие может быть установлено с отклонением от уровня.  Это необходимо, в том числе, из эстетических соображений. Ведь кривые стены и потолок не очень гармонично сочетаются с прямыми углами окон.

Устанавливая откосы из пластика своими руками, лазерный уровень можно отложить в сторону. Так как ориентироваться здесь нужно на линию окна! Верхний откос должен быть строго параллелен раме. И поможет вам в этом собственный глазомер.

Откосы следует устанавливать относительно окна

Как придать панели форму арки – оформляем арочные окна ↑

ПВХ-панели достаточно эластичны, что позволяет сгибать их под небольшим углом. Хорошо гнутся и направляющие профили. Но что делать, если арка имеет форму эллипса с малым радиусом? Перегибать сэндвич-панели нельзя, так как это приведет к их поломке. Существует несколько способов осуществить монтаж пластиковых откосов:

  1. Гибкость панелей можно увеличить, отделив внутренний слой пластика. Оставшийся материал легко приобретает нужную форму.
  2. Можно смонтировать составные откосы. То есть конструкцию, состоящую из нескольких частей панели. В таком случае огромное внимание следует уделить стыковке и обработке швов.

Внимание! Не рекомендуется делать надрезы с тыльной стороны панели для того, чтобы ее изогнуть. Так как откос в таком случае будет иметь грани. А при монтаже нужна плавная дуга.

Полезный лайфхак – используем откосы с максимальной эффективностью ↑

Какие функции могут выполнять обычные пластиковые откосы? Только эстетические и теплоизолирующие? А вот и нет!

Зачем нужна розетка на окне ↑

В пластиковые панели можно, а порой просто необходимо, монтировать электроточки. Ведь откосы – идеальное место для размещения розеток и выключателей!

«Мифы» про пароизоляцию

Миф №1. Откос должен быть теплым

Пароизоляция играет важную роль в защите ограждающих конструкций дома, предотвращая проникновение в них водяного пара, тем самым позволяя сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

К сожалению, потребители часто наделяют пароизоляцию «чудодейственными» свойствами, которыми она не обладает. Давайте разрушим эти мифы…

Миф №1: «Нахлёсты и примыкания пароизоляции проклеивать необязательно»

Для надёжной защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара и конденсата необходимо формировать пароизоляционный слой, который должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях он будет эффективно выполнять свои функции.

Основным, но не единственным, элементом пароизоляционного слоя является пароизоляция – материал с высокой способностью сопротивляться проникновению пара.

Другим не менее важным элементом являются соединительные ленты. Именно они обеспечивают герметичность нахлёстов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Если при монтаже пароизоляции не проклеить нахлёсты и/или примыкания, то через них влажный воздух сможет свободно проникать в ограждающие конструкции, что сведёт к минимуму эффективность мер по защите этих конструкций от водяного пара и конденсата.

Миф №2: «Для проклеивания нахлёстов и примыканий пароизоляции подойдет любой скотч»

Если для герметизации нахлёстов и примыканий пароизоляции были выбраны неподходящие для этого соединительные ленты, то через некоторое время пароизоляционный слой может выглядеть так…

Поэтому важно, чтобы соединительные ленты применялись в соответствии с их назначением. Например, некоторые из них предназначены только для герметизации нахлёстов пароизоляции, другие для герметизации нахлёстов и выполнения примыканий к гладким поверхностям, а для осуществления герметичного соединения пароизоляции с шероховатыми или пористыми поверхностями требуется третий тип лент и т.д.

Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама пароизоляция. Это связано с тем, что при создании таких лент, производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы.

Для получения действительно качественного и надёжного соединения, кроме всего вышеперечисленного, следует также соблюдать основные требования к монтажу соединительных лент:

  • Cклеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
  • Не производить монтаж лент при температуре ниже рекомендуемой.

Существует несколько мифов о пароизоляции и конденсате, которые звучат так…

Миф №5: «Любую проблему с образованием конденсата можно решить с помощью пароизоляции»

Все три мифа подразумевают, что пароизоляция каким-то образом может повлиять на процесс образования конденсата: предотвратить его, остановить или повернуть вспять (заставить испариться). Чтобы разобраться так ли это, необходимо понимать, откуда и при каких условиях образуется конденсат.

Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха, называют «температурой точки росы».

При температуре +22°С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1°С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1°С и ниже.

Если при той же температуре (+22°С) влажность воздуха возрастёт до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т.е.

чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Теперь, рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применён минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой.

В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нём все новогодние праздники.

Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?

Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер – пароизоляцию.

А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то, этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 град.

и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 град., на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).

В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние – лёд. Т.е.

процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции.

Замерзший конденсат растает и потечёт внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.

Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.

Для снижения вероятности образования конденсата в ограждающих конструкциях должен быть предусмотрен комплекс мер и устройство герметичного пароизоляционного слоя – неотъемлемая и важная часть этого комплекса:

  1. Ограждающие конструкции должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и других действующих Строительных норм и правил;
  2. Необходимо поддерживать температурно-влажностный режим жилых помещений согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении»,  холодного чердака согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003»;
  3. Необходимо устраивать сплошной, непрерывный и герметичный пароизоляционный слой.

Миф №6: «Антиконденсатная поверхность пароизоляции отводит влагу из конструкции – уничтожает конденсат»

Чтобы разрушить этот миф необходимо разобраться, что представляет собой антиконденсатная поверхность и для чего она предназначена на самом деле.

Как мы уже говорили, из-за разницы парциального давления водяные пары из помещения стремятся выйти наружу через ограждающие конструкции, но встречают на своем пути барьер – пароизоляцию.

При определенных условиях (температуре и влажности) пар конденсируется на поверхности пароизоляции и если эта поверхность гладкая, то капли конденсата могут стекать по ней и попадать на внутреннюю отделку, приводя к её намоканию.

Антиконденсатная поверхность пароизоляции представляет собой ворсистый слой, который способен впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его, до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения. 

Эта способность, а также монтаж пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки.

Т.е. антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, а также не обладает свойствами, которые могли бы обеспечить такой эффект. НО, засчёт способности удерживать конденсат, она позволяет продлить срок службы внутренней отделки, снижая риск её намокания. 

Миф №7 «Конденсат в ограждающей конструкции образовывается из-за того, что пароизоляция уложена «неправильной» стороной к утеплителю»

То, какой стороной (шероховатой или гладкой) к утеплителю уложена пароизоляция может оказать влияние только на срок службы внутренней отделки, т.к. шероховатая сторона обладает той же способностью, что и антиконденсатная поверхность, но в меньшей степени (см. Миф №6).

Сторона укладки пароизоляции никаким образом НЕ влияет на:

  • Её сопротивление паропроницанию.
    Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы ограждающих конструкций, независимо от того какой стороной уложена пароизоляция.
  • Условия образования конденсата.

Итак, теперь вы знаете, что:

  1. Нахлёсты и примыкания пароизоляции обязательно нужно проклеивать подходящими для этого соединительными лентами.
  2. Пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит конденсат испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.
  3. Антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, но при монтаже пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки, тем самым продлевая срок её службы.
  4. Сопротивление паропроницанию пароизоляции не зависит от стороны её укладки. Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы конструкций, независимо от того какой стороной (шероховатой или гладкой) внутрь обращена пароизоляция.

Оставить отзыв

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.