Скрытая установка дверной коробки

Монтаж дверной коробки скрытой двери – установка

Скрытая установка дверной коробки

Скрытые двери пользуются спросом, поскольку они визуально помогают расширить помещение, не мешают оригинально его оформить.

Кроме жилых комнат, такие двери целесообразно устанавливать в санузлах, на входе в кладовку, гардеробную, любое техническое помещение. Они наиболее востребованы в современных стилях вроде хай-тек и минимализм.

Установка скрытых дверей отличается от монтажа привычной распашной конструкции, делать это необходимо до проведения ремонта.

Особенности конструкции

Скрытая дверь так называется, поскольку она монтируется в один уровень со стеной, совершенно не выступает над ее поверхностью.

Для достижения такого эффекта используют несколько приемов:

  1. Коробка двери не совсем обычная, изготавливается из алюминиевого профиля. Она получается тонкая, монтируется в проем так, чтобы совершенно не выступала. Ее края декорируются при штукатурке. Несмотря на свой небольшой вес, алюминий достаточно прочный, к тому же совершенно не боится коррозии, поэтому двери можно ставить в помещениях с повышенной влажностью.
  2. Створка лишь грунтуется, чтобы ее можно было сделать неотличимой от поверхности стены. Ее можно покрывать любым материалом.
  3. В конструкции не предусмотрены наличники или порог.
  4. Навесы монтируются скрытого типа. Их устанавливают в торце полотна. Кроме скрытости, такие петли имеют и другие преимущества: они позволяют двери распахиваться на 180 градусов.
  5. Ручка также применяется скрытого типа, она утапливается в поверхность створки либо же совсем немного выступает над ее поверхностью.

По желанию для конструкции можно использовать и дополнительные невидимые элементы. Можно подобрать уплотнитель светлый или такого цвета, в зависимости от того, какая будет отделка, чтобы он не бросался в глаза, а дверь закрывалась тихо. Также доступны магнитные стопоры скрытого монтажа. Они устанавливаются в пол, не выступают над его поверхностью, но не дают полотну ударяться о стену.

Почему стоит устанавливать именно скрытую дверь?

В отличие от обычной распашной системы, у «невидимки» есть определенные преимущества:

  1. Ее отделку можно выполнить точно также, как и стены: покрасить, оклеить обоями. Для этого производители выпускают некоторые модели просто со шпаклевкой, подготовленными к финишной отделке.
  2. Такую створку можно декорировать необычным образом: повесить на нее зеркало во весь рост или покрасить специальной краской, чтобы получилась грифельная доска – дети от возможности рисовать мелками на двери будут в восторге.
  3. Это способ спрятать любое техническое помещение, как в жилом, так и нежилом здании.
  4. Невидимая дверь позволяет оригинально оформить интерьер, ведь она не «разрезает» стены. При таком подходе можно использовать для комнаты обои со сложным рисунком.
  5. За счет сливания со стеной конструкция визуально увеличивает пространство: не только стены кажутся больше, но и потолки выше.

Такие двери пригодятся тем, кто любит минимализм. Их можно устанавливать в любом помещении: кухне, спальне, детской, ванной, гардеробной или кладовке. Такая система уместна везде, если правильно подобрать створку, верно выполнить ее монтаж.

Выбор потайной двери

Распашные скрытые двери могут открываться внутрь комнаты или наружу, быть право-и левосторонними. Выбрать тип створки по открыванию нужно заранее, ведь просто так поменять, в какую сторону она будет открываться нельзя, придется многое переделывать.

Определить левая или правая конструкция несложно. Достаточно стать к ней лицом, потянуть за ручку на себя. Если петли располагаются справа, дверь удобнее открывать правой рукой, то она правосторонняя.

Именно поэтому скрытые системы бывают 4 типов:

  • внутренние правосторонние;
  • внутренние левосторонние;
  • наружные правосторонние;
  • наружные левосторонние;

Это кажется простым и понятным, но поскольку конструкция распашная, то важно продумать ее открывание так, чтобы створка не ударялась о мебель, не мешала перемещению людей.

Подготовка стен и пола

Если монтаж обычной распашной двери можно выполнить и после ремонта в помещении или ближе к его окончанию, то скрытые конструкции требуют установки на самых ранних этапах ремонтных работ.

Если стены не были подготовлены к такой конструкции, то придется их отделку менять. Также важно, чтобы проем идеально соответствовал размеру створки.

Поэтому еще до начала проведения ремонта в квартире или доме нужно определиться с типом двери, ее моделью, будущей отделкой.

Особенность монтажа короба скрытой конструкции в том, что она монтируется в одну плоскость со стеной по переднему канту. Если рядом устанавливается несколько створок, то важно выровнять их по верхнему краю.

Подготовка профиля зависит от того, из какого материала выполнен проем:

  1. Если проем из гипсокартона, то необходимо применять усиливающий профиль толщиной не менее 3 мм. В стоевые каркаса закладывается деревянный брус для его армирования толщиной 50х40 мм.
  2. Если стены выполнены из газобетона или пенобетона, то для усиления дверного проема применяется фанера либо OSB листы, толщина которых не менее 2 см. Полосы материала устанавливаются вертикально со стороны петель и замка будущей двери. Фиксировать такие накладки можно при помощи клея или специальных строительных смесей. Для более надежной фиксации стоит использовать дополнительно шурупы или специальные крепежные элементы для газоблоков.
  3. Если дверной проем выполнен в кирпичной стене, она капитальная, то никакое укрепление не требуется. Главное, проверить вертикальность проема и отсутствие сужений по наружной и внутренней стороне. Чтобы пена лучше прилипала к кирпичу и бетону, проем при монтаже нужно обеспыливать – обрабатывать грунтовкой или смачивать водой.

Чтобы дверь не бросалась в глаза, обычно в помещении не устанавливают плинтус. При монтаже важно знать точную отметку чистового пола. Если под полотном останется большой зазор, то ее невидимость будет под вопросом.

Монтаж скрытой двери

Установку системы выполняют до того, как будет проведена финишная отделка поверхности стен. Имеется в виду монтаж дверного блока. К моменту монтажа должен быть выполнен в помещении чистовой пол, зазор от него до двери оставляют в 1см.

Установка предполагает 4 этапа:

  1. Монтаж короба в дверной проем вместе с установленной створкой. Для этого перед монтажом коробки в проеме на ней фиксируются монтажные пластины. При помощи клиньев сначала фиксируется верхняя перемычка, она должна быть выставлена строго параллельно полу. После этого производят выравнивание стороны двери с петлями при помощи лазерного уровня. Потом выравнивается короб по линии пола. С использованием клиньев короб фиксируется, еще раз проверяется геометрия, после чего технологический зазор задувается монтажной пеной точечно. После того, как пена полностью высохнет, нужно еще раз проверить уровень, а также отсутствие самопроизвольного открывания створки. Теперь можно полностью задувать пеной все зазоры и оставить так дверной блок до полного высыхания.
  2. Снятие дверного полотна, чтобы его не повредить во время отделочных работ. Когда пена полностью высохнет, ее излишки удаляются, вынимаются клинья. При этом лучше их не выбивать, а разрезать. Коробку дополнительно можно фиксировать уголками и пластинами. После этого можно снимать дверное полотно. Если это сделать раньше, то короб может перекосить из-за расширения пены. Перед отделочными работами важно защитить петли от попадания штукатурки, краски и других составов в механизм навесов. Поэтому их нужно оклеить строительным скотчем, то же самое касается защиты алюминиевого короба, иначе его можно испачкать шпатлевкой.
  3. Отделка стен. При отделке нужно позаботиться о том, чтобы к алюминиевому коробу хорошо прилипала штукатурка, ведь его поверхность гладкая. Для лучшей адгезии по поверхности коробки, которая будет соприкасаться с раствором, сначала нужно пройтись «бетоноконтактом». Сразу после его высыхания нужно приступать к оштукатуриванию. Для заделки швов стоит использовать полимерцементную шпатлевку, которая не растрескивается за счет присутствия в составе армирующих волокон. Они обеспечивают прочную связку по всему объему смеси. Раствор получается эластичный, прочный, он не растрескивается.
  4. Установка дверного полотна, регулировка навесов. Если полотно поставляется с финишной отделкой, то его просто навешивают на петли. Если же створка лишь загрунтована, то необходимо ее декорировать. Для этого снимают верхний слой грунтовки, а затем обрабатывают наждачной бумагой. После этого можно выполнить окрашивание в один или несколько слоев для достижения желаемого эффекта. Между слоями важно дать краске полностью высохнуть. Двери лучше красить в снятом положении, положив их на горизонтальную поверхность, так удобнее. Окрашивание можно выполнять при помощи валика.

Скрытые петли хороши тем, что с их помощью положение двери можно регулировать: на пару мм смещать ее по вертикали и горизонтали, усиливать и ослаблять прижим. Поэтому после того, как дверь установлена, выполняется подкручивание навесов.

Варианты отделки секретной двери

Скрытые двери хороши тем, что их можно декорировать различными способами. Иногда их пытаются скрыть, а иногда наоборот, выделяют на общем фоне, привлекая внимание к оригинальной конструкции.

Вот несколько вариантов, как можно декорировать скрытую дверь:

  1. Наиболее распространенный и самый «невидимый» вариант – это отделка тем же материалом, который применяется для стен. Это может быть окрашивание, отделка штукатуркой, оклеивание точно такими же обоями, отделка шпоном. В этом случае о наличии двери скажет еле заметная ручка.
  2. Практичный и красивый вариант – это навешивание зеркала на створку по всей ее величине. За счет большой отражающей поверхности можно увеличить зрительно глубину комнаты. К тому же раз зеркало есть на двери, то нет необходимости вешать зеркало на стене, это освобождает пространство.
  3. Дверь лаконичного дизайна можно не прятать, а сделать ее стеклянной. За счет отсутствия громоздкой фурнитуры она будет казаться очень легкой, наполнит помещение воздухом.
  4. Если помещения, в которых установлена дверь, сильно отличаются по стилю и цветовому решению, то стороны конструкции декорируют по-разному.
  5. На створке можно разместить небольшой шкаф, только при этом нужно учитывать вес конструкции и прочность дверного проема.
  6. Также систему можно оформить под окно: завесить ее шторами. Этот прием хорош, когда за дверью находится техническое помещение, которым не очень часто пользуются.

Большое преимущество дверей скрытого типа в том, что их не обязательно делать строго прямоугольной формы. Это делает их единственным возможным вариантом в тех случаях, где монтаж прохода очень сложный.

Например, такие двери уместны под лестницей, если там находится небольшая кладовка.

Они пригодятся на мансарде, любом верхнем этаже со скошенными потолками, ведь здесь также необходимо обустраивать вход в санузел или гардеробную.

Двери скрытого монтажа применяются не только там, где нужно оформит очень узкий или невысокий дверной проем. Наоборот, слишком большие двери (высотой более 2,4м) лучше делать скрытого типа, чтобы они не казались слишком громоздкими и массивными.

Скрытые двери имеют много преимуществ. Они помогают интересно оформить помещение, незаменимы в случае небольших комнат или дверных проемов нестандартной формы. Единственный нюанс, о котором нельзя забывать: их установку необходимо выполнять на ранних этапах ремонта. Только так можно достичь желаемого эффекта слияния полотна с плоскостью стены.

Источник: https://dveri365.house/obshchego-prednaznacheniya/sekretnye-dveri/ustanovka-skrytyh-dverey.html

Как установить дверь со скрытым крепежом

Скрытая установка дверной коробки

  • Автор видео: Школа Ремонтника
  • Канал автора: https://www..com/channel/UChp9lsq8LA96Vq_mNsTPzhQ
  • :

Сегодня я вам покажу второй способ установки дверей. На самом деле таких способов около пяти.

И по возможности я буду снимать ролик на каждый способ, и показывать вам. Второй способ имеет схожие моменты с первым. Я бы сказал такой скрещенный метод. Этот способ можно использовать не везде. Я расскажу, где именно он может быть использован.

Но самый главный плюс этого способа – он несколько ускоряет процесс. Итак, поехали.

Установка подвесов

И первое, что нам нужно сделать, это имея вот такой вот подвес прямой и два самореза с прессшайбой. Закрутить эти подвесы на коробку, вот таким вот способом.

Расстояние. Что касается расстояния, как это делаю я. С петельной стороны я закручу один подвес над петлей. Если закрутить под петлей, то саморезы, которые держат петли, они вон начинают упираться и до конца не закручиваются, мешают. Поэтому я сделал над петлей.

Вторая аналогичная – над петлей. Далее – расстояние я разделил на одинаковые части. Между подвесами с этой стороны одинаковое расстояние – 54 сантиметра. Ровно по 54 получается.

С ответной стороны подвес нижний на расстоянии от нижней части – 10 сантиметров. И дальше чередуется через 64 сантиметра. у – нет. Здесь 64 остается, а здесь нет.

Почему? Здесь он абсолютно не нужен, потому что здесь я регулирую, забивая клинья. То есть здесь подвес не нужен даже. Он даже будет мешать. Почему? Потому что когда мы повесим полотно, зазоры легче так регулировать, забивая и расслабляя клинья с разных сторон.

По поводу сборки коробки под 45, под 90 градусов, вы можете также увидеть ролики на моем канале.

Установка коробки в проем

И следующий этап – это у нас коробка вставляется в проем вот таким вот образом.

В данном случае пол у нас черновой. Чистового пола пока нет, поэтому я определенный зазор оставил под чистовой пол, чтобы потом можно было подвести чистовой пол.

Коробка у нас должна быть выровнена в двух плоскостях. Вот сейчас вы видите, с камеры видно плоховато. Здесь у нас лазер идет, лазерный луч.

Соответственно, чем вы пользуетесь. Можете выравнивать лазером, отвесом, двухметровым пузырьковым уровнем. Как вам это удобно. Главное, чтобы в этой плоскости коробка была выровнена аналогичным образом в этой плоскости.

Здесь у нас стена – абсолютный уровень. Поэтому при установке я проверяю таким образом.

То есть прикладываю уровень не для того, чтобы смотреть, что он показывает, чтобы в двух плоскостях вот этих коробка у меня лежала заподлицо со стеной.

Аналогичным образом и здесь.

Ну, на это никогда не нужно рассчитывать, потому что стены не всегда могут быть по уровню. Просто в данном случае она идеально выровнена. Поэтому я с полной уверенностью делаю так. Но, тем не менее, в этой плоскости я вам советую проверить. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.

Следующее, что нужно сделать в данном случае в установке — это закрепить два подвеса. Вот этот и нижний. Именно там, где находятся петли. Крепить я их буду дюбель-гвоздями. Соответственно, здесь у меня выровнено, здесь я даю отметку, просверливаю.

Я буду крепить дюбель-гвоздями 6х40. Не просверливаю я насквозь, потому что здесь не на 6 отверстий. Не просверливаю. Почему? Потому что у меня был печальный опыт. Два даже печальных опыта, видимо первый меня ни чему не научил. С тех пор, я никогда так не делаю. Просверливаю здесь, забиваю пластиковую часть и уже самим гвоздем вкручиваю сюда.

Следующий момент, чуть не забыл сказать. Подвес естественно нужно отметить и углубить. Сейчас почему я это не сделал? Раньше я перед монтажом замерял и сразу же углублял.

То есть выдалбливал эту часть шпаклевки и штукатурки на ту толщину, при которой она бы не выпирала. Соответственно, все это потом штукатурится и не будет видно.

Естественно вы не можете оставить, потому что покраска, обои и так далее – это все будет выпирать и наличник это не закроет.

Почему я сделал сейчас пока так. Потому что это ускоряет процесс. Сначала я креплю так, нижняя я тоже закреплю, именно петельную, про которую я говорил. И только потом после запенивания, я их углублю. Но чуть позже я вам покажу, как это происходит.

Установка клиньев

И чуть не забыл вам сказать еще один момент. Это клинья. Нужно будет их заклинить, обязательно заклинить. Потому что когда вы будете натягивать. Точнее когда вы будете крепить подвес, его может немножко сместить, поэтому вот этот клин он не будет давать смещения коробке.

То есть он не дает коробке сместиться туда, подвес не дает коробке сместиться туда. Соответственно коробка держится крепко. Внизу аналогичным способом. Это нужно делать перед тем, как крепить подвес.

Совершенно про это забыл. Выставил коробку по уровню, заклинил и уже подвесом натягиваешь и крепишь. Вот эта коробка у нас никуда не денется. Но кроме этой части, соответственно, нужно закрепить еще сюда.

Чтобы коробка у нас не смещалась еще и в этой плоскости. Точно также и здесь.

После того, как мы закрепили эти части подвесов к стене, напомню, никакие другие мы больше не трогаем. Здесь они у нас не закреплены еще. Мы прикручиваем полотно к коробке, сажаем на место. Как врезать петли – у меня тоже есть видео на канале.

Но сейчас мы будем регулировать. Самое интересное у нас – регулировка полотна относительно коробки. Что нам нужно следующее сделать. Следующее, что нам нужно сделать – это полотно отрегулировать относительно этой стороны.

Смотрите, сейчас я его прикрыл, сейчас нижняя часть у нас прикоснулась коробки, а верхняя еще нет. Смотрите, она движется. Соответственно либо эту часть коробки нужно выдвинуть сюда к полотну, либо нижнюю часть утопить. Но плясать нам нужно именно от самой стены. То есть при этих манипуляциях, нам никак не нужно сместить коробку глубже, чем идет сама стена.

Если, к примеру, здесь у нас идет ноль, здесь, кстати, его нет, нужно нам коробку сдвинуть туда вглубь. Вот теперь у нас заподлицо, а здесь у нас ушла коробка глубже. Вот уже прикасается.

Соответственно, здесь нам нужно вытянуть. Ну, вот пока вытягивал – сбил клинья. Это не страшно, потому здесь у нас уже все закреплено.

Дверь у нас висит на коробке, я их заново теперь заклиню, уже выровняв коробку под полотно.

Замечу, почему эта часть у нас выравнивается непосредственно под полотно. Потому что само. Почему оно не выравнивается, например, по уровню в двух плоскостях? Потому что само полотно может быть поведено. Оно может быть пропеллером. Здесь может быть по уровню, но эта часть моет быть пропеллером куда-то смещена.

Если мы сделаем это также по уровню, если у нас попалась коробка, которая искривлена, у нас не будет дверь плотно закрываться. Вот также у нас будет хлюпать в каком-то месте. Здесь у нас выбора нет. Так или иначе, полотна всегда поведенные. Не сильно, слегка, зависит вообще от производителя. Самые дешевые двери – они бывают очень сильно поведенные.

И чаще всего проверить это практически никак не удается. Имея в виду не вооруженным глазом.

Регулировка зазоров

Второй момент, что нужно сделать – это отрегулировать зазор.

Зазор у нас идет, и везде он должен быть одинаковый. Соответственно, по этой причине мы не могли закрепить эти подвесы. Если б мы их закрепили, натянув, зазор бы увеличился. Если б мы их закрепили, слишком сжав – зазор бы уменьшился. А он у нас должен быть везде одинаковый. И мы это сейчас, только отрегулировав и закрепим. Соответственно и здесь аналогичным способом

Итак, мы займемся регулировкой. Первое, что нам нужно сделать – это сделать вот такие клинья. Деревянные клинья, которые сужаются у нас к одному концу.

Дальше мы переходим соответственно к самому полотну. Этим клином мы снимаем зазор с петельной части.

Делаем отметку и переводим все на эту часть.

Засовываем по отметку. Так как полотно у нас было на весу, соответственно, этот зазор у нас должен быть одинаковый. Именно таким способом мы этого добиваемся. Следующее, что мы должны сделать – это уже как видим, опять в этом месте к тем клинам, которые я, кстати, уронил.

Итак, мы клиним его в таком положении, чтобы у нас полотно касалось коробки. То есть это легко чувствуется, когда мы здесь зажимаем и немного движем полотно. Когда полотно у нас касается коробки, именно это положение у нас и должно быть установлено.

Итак, я взял эти клинья, подгоняю коробку под полотно и в таком положении заклиниваю.

После того, как мы заклинили верхнюю часть, соответственно, зазор везде мы сделали сверху при установке. Нам нужно как раз таки регулировку начинать именно с верхней части. Здесь я заклинил, небольшими клиньями я отрегулировал зазор и соответственно по краям у нас плотно стоят клинья.

Теперь нам нужно отрегулировать таким же способом весь зазор. Именно в тех частях, где у нас находятся подвесы. То есть, что нам конкретно нужно сделать. Опять-таки мы снимаем размер зазора, берем зазор, вставляем сюда до этой черты. Вставляем клин, чтоб у нас это все зажато было, в зажатом состоянии и сильно и крепим подвес.

Ну, вот и все, дверь отрегулирована. Зазорный клин, клинья, которые прижимают коробку и закрепленный подвес, который натягивает коробку, не дает сместиться.

Благодаря этому у нас зазор равномерный, ничего регулировать больше не нужно. Аналогичным образом у нас петельная сторона также. Единственное, что я здесь еще не забил, не закрепил подвесы.

Запенивание готовой коробки

После того, как у нас все подвесы забиты, нужно приступить к самому запениванию. Но перед тем как пенить, обязательно нужно обрызгать водой те места, которые мы будем пенить. Соответственно, кирпичную кладку и дверную коробку.

После того, как мы обрызгали водой, уже переходим непосредственно к запениванию. Запенивание нужно производить снизу вверх.

Ну, вот пена у нас уже застыла. Следующее, что нужно сделать – это обрезать пену вот таким вот способом.

Убрать клинья и посмотреть все ли у нас в порядке.

Итак, дверь у нас хорошо, прекрасно закрывается-открывается, что снаружи, что и внутри. Ничто никуда не сместилось. Соответственно, теперь мы можем приступить к тому, чтобы подвесы, которые у нас остались незакрепленные с обратной стороны – их мы крепим. Лишнюю часть мы отрезаем. Даем метки там, где нужно углубить. Берем чуть больше. И углубляем.

Теперь можно и закрепить.

И после того, как вы сделаете эту процедуру со всеми остальными подвесами, можете смело считать, что ваша коробка установлена. Проверяете, хорошо ли закрывается полотно, зазор везде должен остаться одинаковый, ничто никуда не смещается. Но, этот способ подходит далеко не везде.

Он подходит в тех случаях, когда дверь у нас открывается наружу. То есть не вовнутрь помещения, а наружу помещения. В нашем случае, как вы видите, дверь как раз отрывается сюда – это туалет. Почему не подходит, потому что заклинить вы можете с этой стороны, и запенить. И можете заниматься другими делами.

Сборкой другой двери и так далее.

Изнутри если вы заклините и запените, вам придется ждать. Ждать внутри этой комнаты. Поэтому данный случай подходит не везде.

После того, как вы закончили все это, коробка ваша установлена, вы уже переходите к монтажу наличников, монтажу доборов, если это требуется, к врезке замка. Лично я, предпочитаю врезать замок уже на полотне, когда оно висит на коробке.

Кто-то предпочитает вырезать его до установки. Мне так удобнее. Делайте так, как вам удобно. На этом все, друзья.

Источник: http://transkribator.guru/dveri/ustanovka-dveri-skrytyj-krepyozh/

Как делается скрытая установка дверной коробки: 2 типа дверей

Скрытая установка дверной коробки

Производить в помещении замену дверей – распространенное дело. Немаловажным моментом в установке является крепление самой дверной коробки. По сути, это является сложным моментом. Но если вы четко следуете инструкциям, то монтаж будет выполнен за короткое время качественно.

Скрытая установка дверной коробки: особенности

Благодаря установке в особую раму, которая спрятана в проем полностью, на скрытых петлях дверных полотен – достигается их незаметность.

Существует два типа дверей для скрытого монтажа: готовые полностью к эксплуатации и «на месте» под отделку.

Будут лишь загрунтованы конструкции под отделку на производстве. После ее установки предполагается, что полотно будет декорировано штукатуркой, оклеено обоями или в цвет стен окрашено. Эффект открытой двери достигается благодаря этому.

Вровень со стеной может быть смонтирована самая «невидимая» дверь. По длине полотна, при этом, вертикальный разрез представляет собой скрытая ручка.

У скрытой конструкции второго типа (в заводской отделке) только коробка останется невидимой в стене, но здесь хорошо угадываются границы полотна. Их даже, иной раз, скрывать не пытаются – делают цветной эмалью заводское лакирование, выполняют из зеркала, стекла.

Можно заказать, в точности повторяющуюся, фанеровку шпоном (материал панелей стеновых). Другой популярный дизайн – совершенно противоположная отделка – материалу стен.

Плюсы изделия со скрытым коробом:

  • Полотно со стеной сливается полностью;
  • Много места – не требует, поскольку отсутствует наличник, и ее можно установить в любом узком месте;
  • Идеально подходит для любых нестандартных проемов;
  • Световой проем – увеличенный, так как отсутствует коробка;
  • Нестандартные габариты: узкие, широкие и высокие проемы при помощи такой двери можно оформить;
  • Вариативность отделки является большим декоративным преимуществом;
  • Экономится бюджет заказчика.

Значительно больше достоинств, чем недостатков, у конструкции со скрытым монтажом.

Монтажный комплект для установки

Из двух частей состоит монтажный набор: с внутренней стороны на коробку крепится его первая часть, а к стене, принадлежащей дверному проему – вторая половина.

Когда вы соединяете, друг с другом части комплекта, то у вас появляется возможность, положение дверной коробки – отрегулировать.

Кроме этого, по уровню, с установленным полотном, можно отрегулировать ровность коробки. Проверять ровность и проводить регулировку установки позволительно на различной стадии работы.

У вас будет возможность на любом этапе исправить «косяк», в том случае, если он присутствует. В проеме на свое место надежно, прочно и ровно встанет дверная коробка, при помощи комплекта монтажного.

При этом значительная экономия сил и времени.

Какие преимущества у монтажного комплекта:

  • Экономичность конструкции. Стоимость набора ниже цены всех элементов, подбираемых по одному.
  • Учитывать особенности стены нет никакой необходимости. Особого значения не имеет даже уровень пола.
  • Скрытую установку предполагает монтажный комплект. Такая быстрая система установки всегда сохраняет вид отделки – первоначальный.
  • Выравнивания стен и пола не требуется, обработки откосов или фиксации дополнительных планок также не производится, что снижает расходы тоже.
  • Для постоянной и временной фиксации многочисленные приспособления не требуются: распорки, клинья, анкера, заглушки и прочее.
  • Всего лишь сверло и два рожковых ключа потребуются для всех операций.

Наиболее шумную часть монтажного набора – установка фурнитуры, можно осуществить в вашем подсобном помещении, а в основном – сделать монтаж двери и рамы.

Выбор крепежа для дверной коробки

При установке немаловажный момент – это крепеж дверной коробки. Благополучная жизнь, в целом, дверного блока, зависит от того, как будет закреплена коробка.

Поскольку, из разных материалов могут быть выполнены дверные коробки, то бывают различные способы их крепления.

Существует общее определенное условие – оно может быть использовано для всех типов дверных коробок. Часто один человек устанавливает самостоятельно дверь. Перед этим в проеме следует закрепить временно коробку, ставится распорка, а основным крепежом можно заняться потом.

Отлично подходят для предварительной установки такие комплектующие, как подвесы (металлические пластины). Они используются при креплении к гипсокартону – металлоконструкций. Их требуется минимум – четыре. Они используются для монтажа различных видов коробок дверных.

Подвесы крепятся так: одна сверху, а другая внизу строевой коробки. Сторону выбирают ту, которая обращена к проему (дверному). Затем по уровню выставляется коробка и пластинами фиксируется, регулируется, и брусками, подклинивается.

Регулировку следует производить тогда, когда дверное полотно – навешено.

Способы крепежа:

  • Скрытый монтаж. С применением анкеров, шурупов для жесткости конструкции. Отличается этот монтаж тем, что не делают по брусьям монтажных специальных отверстий, а прячут крепежи в ответном замочном элементе (петлях).
  • Крепление на металлические подвесы – дверной рамы. В этом случае используются подвесы, применяемые для того чтобы обустроить подвесной потолок. К коробке прикручивают пластины, вставляют ее в проем и по уровню регулируют. Делают на стене отметки для крепежа и углубления.
  • Стандартный крепеж на анкерные болты и шурупы. В нужных точках перед установкой на стойках сверлят отверстия, а затем выставляют в проеме дверную конструкцию. В бетон по намеченным местам для анкерных болтов буром сверлят отверстия.
  • Установка на пену. После того как конструкцию зафиксировали и установили – в проеме по уровню заполняют между стенкой и коробкой зазоры – пеной.

С учетом особенностей вашего интерьера необходимо выбирать способ крепежа.

Установка фурнитуры

У ремонтных работ, которые проводятся в помещении, есть самый важный этап – установка межкомнатных дверей. Особого внимания требует эта процедура, так как неправильно смонтированная и подобранная фурнитура смогут от проделанной работы испортить впечатление.

Этот процесс требует предельной концентрации внимания и определенных навыков, чтобы красиво и аккуратно выглядела дверь.

В настоящее время межкомнатные двери продаются с предустановленной фурнитурой. Часто, однако, появляется необходимость самостоятельно устанавливать фурнитуру. Дорогостоящее дверное полотно можно испортить одним движением (неправильным) стамески.

Виды фурнитуры:

  • Ролики. Для сдвижных дверей – это основная фурнитура. Когда они по направляющим передвигаются, то позволяют закрываться и открываться двери.
  • Защелки. Служат, в основном, в двухстворчатых конструкциях, где крайне редко используется одна из створок.
  • Ручки-замки. Они блокируют в одном положении закрытую дверь. Ручки комплектуются замками, с помощью которых, по желанию хозяина, можно запереть дверь.
  • Наличие петель. Применяются для крепления подвижного к коробке – дверного полотна. От материала и веса двери зависит конфигурация и количество петель.

Для многих мастеров (начинающих) такая работа представляет определенную сложность, где требуются навыки и терпение.

Обычно в помещении повышается влажность в то время, когда проводятся ремонтные работы – при сборке коробки это важно. Через некоторое время плотно сидящая дверь начинает расшатываться. Многие мастера, при этом, еще стараются на фурнитуре сэкономить. Этого делать нельзя, так как слабое крепление станет причиной недолговечности двери.

Источник: https://hendmeid24.ru/dveri-i-okna/kak-delaetsya-skrytaya-ustanovka-dvernoj-korobki-2-tipa-dverej

Двери скрытого монтажа. Особенности, достоинства и недостатки

Скрытая установка дверной коробки

Достаточно новый и уже очень популярный тренд в интерьере – двери скрытого монтажа. Основной их особенностью, в отличии от классического дверного блока, можно назвать практически полную незаметность. Такой эффект получается за счет отсутствия обналички на проеме, скрытых петель и покраски полотна в один цвет со стеной. Теперь немного подробнее.

Как устроена скрытая дверь

Эффект практически полной невидимости двери достигается за счет ее конструктивных особенностей. Дверная коробка изготовлена из специального алюминиевого профиля который, в дальнейшем, можно обшить гипсокартоном и окрасить.

В конструкции используются скрытые петли, их еще иногда называют барными, устроены таким образом что не имеют видимой части снаружи двери. Само полотно представляет собой щит, то есть нет никаких феленок, багета и тд, как например у классической деревянной межкомнатной двери.

Внутри может быть деревянный каркас, снаружи МДФ или шпон. Далее поверхность полотна окрашивается в цвет стены или оклеивается обоями, монтировать плинтус, панели и тд.

Стоит отметить что получить эффект полной невидимости такой двери нельзя потому что есть технологический зазор по периметру который необходим что бы дверь открывалась. Ручка так же будет выделять дверь, хотя есть варианты и с раздвижной фурнитурой.

Какие варианты бывают

Строительные магазины, даже такой крупный как Леруа Мерлен, предлагают различные размеры, ширина 400, 500, 600, 700, 800, 900мм, высота:  1800 – 2700 мм, среди которых вы подберете себе необходимый. А вот конструктивно межкомнатные двери невидимки представлены всего в двух вариантах:

  • Под покраску или оклейку – отделка такой двери выполняется на месте, что позволяет максимально адаптировать ее под интерьер.
  • Готовый вариант – в этом случаи дверь уже имеет какую либо заводскую отделку. Вам нужно либо подстраивать интерьер комнаты под нее, либо преднамеренно выделять ее на фоне стены. Такой вариант еще актуален когда нужна дверь с зеркалом.

Преимущества и недостатки скрытых дверей

В этом разделе сайта собрана информация на основе практического использования. Это как отзывы на различных форумах строительной тематики, часть которых вы можете почитать ниже, так и опыт мастеров, которые неоднократно устанавливали скрытые двери под покраску.

ПлюсыМинусы
это стильный и, сейчас, очень модный дизайнерский ходсложная установка, которую нужно проводить на начальной стадии ремонта
дизайн такой межкомнатной скрытой двери можно менять под дизайн комнаты со следующим ремонтомсложность замены обычной двери на скрытую из-за конструктивных особенностей
надежность конструкции, поскольку используются достаточно прочные материалы: алюминий и МДФэффект скрытности можно получить только с одной стороны полотна, при этом он не будет полным
можно вмонтировать с стену от 69 мм толщинойесли вы хотите сделать потайную комнату, этот вариант не подойдет

Какие варианты отделки можно применять к такой двери

Наиболее распространенный решение при отделка такого полотна это покраска или оклейка обоями. Но, многие производители заявляют что двери можно отделывать практически любыми отделочными материалами, которые используются и нтерьере. Это может быть:

  • зеркало или стекло,
  • деревянный шпон,
  • деревянная вагонка или панели,
  • кафельная плитка и тд.

Возможны сочетания и комбинации различных материалов.

Важно! При использовании тяжелых материалов учтите какой максимальный вес могут выдержать петли. Это можно узнать у консультанта компании или из технической документации к двери.

Фото, примеры скрытых дверей с различными видами покрытий

Окрашенное стекло Лакобель разного цвета Креска
Деревянный шпон Деревянные панели Кафельная плитка на стенах и окраски дверных полотен
Деревянные панели в комбинации с покраской Оклейка обоями Белая краска в цвет стен
Окрашенное стекло (лакобель) и МДФ вставки Окраска с цвет стены Оклейка обоями
Деревянный шпон МДФ панели, имитация ламината Окрашенные глянцевые МДФ накладки
Текстурная штукатурка и покраска Дизайнерская покраска МДФ накладки с фрезеровкой

Установка дверей скрытого монтажа пошагово

Как уже упоминалось выше, монтаж такой двери, в отличии от классического варианта с обрналичкой, необходимо проводить до финишной отделки стен. Сама работа занимает примерно 2-3 часта, при наличии необходимых инструментов ее можно сделать своими руками, тем самым сэкономить. Цена такой работы варьируется в пределах 1300–5000 руб. или примерно  20-70 $.

Как правильно выбрать размер полотна под проем. Здесь все просто, размер полотна по ширина должен быть на 10 см меньше, а по высоте на 6 см меньше от проема.

Шаг 1. Необходимо подготовить коробку. Для этого нам необходима электрическая торцовочная пила с возможностью выставить на ней угол в 45° с диском по алюминию (если такого диска нет в наличии, для 1-2 дверей можно использовать любой диск с напайками и большим количеством зубьев). Другими способами, например с помощью стусла, добиться точности торцевания будет сложно.

Вычисляем необходимые размеры:

  • Поперечина – берем ширину полотна и добавляем по 3 мм на зазоры с обеих сторон. Пример: полотно 800 мм + 3 мм + 3мм = 806 мм. Это должен быть размер с внутренних сторон углов в четверти коробки. Снаружи он будет больше на толщину профиля.
  • Стойки –  к высоте полотна добавляем 3 мм зазора с верху. Далее, если уже есть чистовой пол, добавляем 3-4 мм на зазор, если пола еще нет, необходимо учесть на какую высоту от поднимется и не забыть про зазор. Пример: полотно 2000 мм +3 мм (зазор сверху) + 15 мм (запас на ламинат и зазор) = 2018 мм. Это опять же размер по внутренней части стойки, от этой отметки необходимо резать угол на увеличение.

Порог в данном варианте двери не предусмотрен.

Важный момент! Очень часто петли для дверей скрытого монтажа уже врезаны, вам останется их только прикрутить винтами.

Поэтому, нужно учесть расположение этих петель при торцовке стойки что бы они совпали. Проще всего это сделать, если возникают проблемы с вычислением, при уже собранной системе.

То есть навесить двери и по факту отметить где торцевать стойку в учетом верхнего и нижнего зазора.

Получаем 3 детали, которые соединяем саморезами. Желательно использовать какую то ровную поверхность для этой операции. В полуденную коробку примеряем полотно, прикрутив петли. Если все хорошо, зазоры есть, приступаем к следующей операции.

2 шаг. Навеска выполнена и проверена, теперь можно приступать к установке коробки в проем. Для этого необходимо:

  • уровень,
  • монтажные анкера,
  • дрель или шуруповерт,
  • монтажная пена.

Сначала лучше ставить коробку без полотна. Выставляем уровни, особое внимание уделяем стойке с петлями.

Выставляем вертикальность максимально точно, если не хотим что бы дверь сама открывалась или раскрывалась. Бывают случаи когда стена кривая и, в этой плоскости, выставить уровень не получается.

Возможно придется пожертвовать точностью уровня что бы получить максимальный эффект слияния со стеной.

Вставим стойку, крепим ее анкерами к стене, проверяем надежность что бы она не сбилась. Далее навешиваем полотно и выставляем по притвору вторую стойку. Проверяем равномерность зазоров по всем сторонам.

Выровнять их можно с помощью клиньев, вбивая их между коробкой и проемом, анкерами подтягивая коробку. Верхний зазор регулировать можно так же подкладывая под стойки какие либо подкладки необходимой толщины.

Учтите материал отделки стены, который планируете использовать. Если будете ее обшивать какими либо материалами, выдвинете коробку на толщину этого материала. Например, планируете использовать гипсокартон, выдвините весь блок на 12.5 мм.

После проверки зазоров, притвора, уровня, плоскости со стеной можно запенивать зазоры монтажной пеной. Лучше это делать частями, чтобы пена не сжала коробку. Сначала запенить все углы, через день остальные зазоры. При этом крайне желательно поставить распорки внутри коробки.

Если у вас нет специальных распорок с регулировкой длинны, можно использовать деревянные бруски, торцевать их в необходимый размер. Крайне желательно использовать подкладки между брусом и коробкой, например толстый картон, что бы не поцарапать профиль.

3 этап. Отделка блока, с двух сторон она выполняется по разной технологии.

Изнутри двери, где не предусмотрен эффект слияния со стеной, можно использовать обычные доборы и обналичку, которые продаются в строительных магазинах. Можно так же сделать откос из гипсокартона. Эти варианты уже предусмотрены в профиле.

Снаружи, то есть с лицевой части, используется картон, который вышпатлевывается четко по алюминиевому профилю дверной коробки. Далее окрашивается или оклеивается обоями. Само полотно уже готово к дальнейшей операции.

Отзывы

В этом разделе собраны отзывы с различных форумов и выложены в виде скринов что бы не возникало сомнения в их достоверности. При этом, отрицательных отзывов самой идеи я не нашел, были только жалобы на конкретных производителей, но такие, я считаю, носят сугубо индивидуальный характер, поэтому их размещать не стал.

Источник: https://vremya-stroiki.net/dveri-skrytogo-montazha/

Крепление дверной коробки в проем: скрытый монтаж межкомнатных дверей

Скрытая установка дверной коробки

Кому наш сайт будет полезен:

1. Узким специалистам — монтажникам межкомнатных дверей. Профессионалам своего дела. 2. Монтажным бригадам, которые берутся за ремонт квартир «под ключ», но не имеющим большого опыта в установке дверей. 3. Домашним мастерам, предпочитающим делать ремонт дома своими руками. 4. Уважаемым владельцам квартир, где наемные бригады производят строительные, либо отделочные работы.

Наш девиз: Решили установить либо заменить двери, так сделайте это красиво!

Чтобы избежать проблем, связанных с установкой дверей только на пену, а также для повышения гарантийных сроков эксплуатации межкомнатных дверей была изобретена, запантетована и набирает все большую популярность новая технология которая позволяет закрепить дверную коробку в проеме жестко на шести стальных регулируемых кронштейнах.

Замена межкомнатной двери

Одной из важных частей ремонта является монтаж межкомнатных дверей

Одной из важных частей ремонта является монтаж межкомнатных дверей. Но перед этим следует убрать старую дверь вместе с коробкой. Для работы понадобится: гвоздодёр (можно обойтись топором), молоток, шуруповёрт, лобзик, уровень, монтажная пена и саморезы.

В зависимости от выбранного способа, можно использовать подвесы, а можно обойтись одной пеной. Самостоятельно произвести демонтаж старой двери довольно просто. А вот установить новую межкомнатную дверь сможет не каждый.

Для этого нужно тщательно всё измерять, так как любая ошибка может стать фатальной.

Если дверь возможно снять с петель, то лучше так и поступить. Для начала необходимо убрать наличники. Здесь понадобится гвоздодёр, который вбивают молотком между наличниками и дверной коробкой. После этого наличники отдирают с обеих сторон.

Если дверь заранее не сняли, то можно её оторвать сейчас. Большинство старых дверей идёт на выброс, поэтому жалеть их не стоит, как и не стоит пытаться открутить петли. Чтобы снять дверную коробку, нужно распилить одну из вертикальных частей.

Сначала отрывается нижняя часть, потом верхняя.

Затем нужно выдернуть горизонтальную часть, а в конце вторую вертикальную. Вот и весь демонтаж старой дверной коробки. Установка межкомнатной двери начинается с выбора. Межкомнатные двери по стилю очень сильно различаются. Далее осуществляют замеры. Дверной короб укладывают на пол, внутрь кладут дверь.

Самая распространённая коробка имеет П-образную форму. Слева, справа и сверху двери нужно оставить 3 мм. Расстояние, которое оставляют снизу, зависит от напольного покрытия. Обычно это 4-6 мм. Чтобы установить петли, от верха и низа двери отмечают 250 мм.

Хотя это не совсем принципиально. Чтобы дверь выглядела более эстетично, на коробе и в двери делают углубления, равные ширине петли. После этого соединяют коробку при помощи саморезов. Некоторые мастера ставят коробку вместе с дверью.

Это удобно, так как можно заранее исправить все неровности. С помощью уровня коробку выравнивают таким образом, чтобы дверь оставалась на месте в любом положении. Если она сама закрывается или открывается, значит нужно опять выравнивать.

Если дверь возможно снять с петель, то лучше так и поступить. Для начала необходимо убрать наличники

После этого пустоты заполняются пенопластом и монтажной пеной. Слишком много пены лить не стоит, чтобы коробка не деформировалась.

Для подстраховки можно подтянуть все стены короба с помощью бумажного скотча. Если использовать подвесы, то их нужно закрепить ещё до того, как будет установлена коробка.

Выравнивать по горизонтали её можно с помощью чопиков. Останется только установить дверные ручки и замок.

Если всё сделано правильно, то можно считать установку межкомнатной двери завершённой. Чтобы закрыть дыры, пену и проблемные места, необходимо использовать доборы и наличники.

Доборы используют для закрытия широкого дверного проёма, так как почти все коробки узкие. В большинстве случаев наличники прилегают друг к другу под углом 45 градусов. Однако, это зависит от вида самой двери. Для крепления используют специальные гвозди без шляпок.

Замену межкомнатной двери можно условно разделить на 4 этапа: демонтаж старой двери, замеры, монтаж новой двери, отделка. Все этапы следует проводить очень внимательно, так как многие ошибки исправить будет нельзя.

Например, важным является направление петель. Если выбрать неправильное положение, то дверь будет испорчена. Установка требует внимательности и осторожности.

Она кажется довольно сложной, но произвести её самостоятельно вполне возможно.

Что такое скрытый монтаж?

Крепление дверной коробки к стене делается таким образом, что бы этого крепления не было видно на видимых частях дв. коробки в готовом виде.

Существует несколько вариантов скрытого монтажа, и так же специальных креплений для него. Но, варианты – трудоемкие, а спец. крепления – дорогостоящие.

Но популярность скрытого монтажа подвигает природный русский ум к решению этой проблемы простым, но не надежным способом. А желание заказчиков получить результат – красиво и хорошо, но при этом дёшево, лишь способствует продвижению этого явления.

Что такое этот скрытый монтаж, который придуман в этой ситуации и обширно практикуется у нас в России?

Дверная коробка крепится на три шурупа. Два под петлями с одной стороны, и один шуруп в ответную планку замка с другой стороны. Верхняя часть, коробки распирается деревянными клиньями (по вертикали и горизонтали). Пространство между дв. коробкой и проёмом заполняется монтажной пеной.

В чем тут подвох?

По сути, дв. коробка держится на пене, так как эти 3 шурупа не достаточны для той нагрузки, которую несет дв. коробка.

Давайте вспомним, что это всё таки дверь. Вряд ли на протяжении эксплуатации этой дверью будут пользоваться исключительно аккуратно, закрывая и открывая её в преддыханном состоянии и контролируя нажатие , давление и прочие методы механического воздействия. А проще говоря, дверью могут и хлопнуть, и сквозняком она может захлопнутся, и ребенок может поиграться на ручка, как на качелях. и т.д.

Источник: https://dom-kirov.ru/konstrukcii/skrytyj-montazh-dvernoj-korobki.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.