Устанавливаем ТЕН для душа

Устанавливаем тен для душа – Учебник сантехника

Дабы установить ТЕН с терморегулятором для душа на загородном участке, вам, в первую очередь, необходимо подобрать данный электронагреватель по нужной мощности и подвести к этому боксу электропитание 220В.

Помимо этого, вы имеете возможность установить терморегулятор, который будет машинально отключать прибор при достижении нужной температуры — так вы защитите его от перегорания, особенно, в то время, когда в ёмкости внезапно заканчивается вода.

Сделать это не весьма сложно, но лишь для тех, кто знает как, о чём мы вам и поведаем, и продемонстрируем видео в данной статье.

Выбор нагревателя

• Таковой электронагреватель потому и назван трубчатым, что складывается из железной трубки, которая на верхнем рисунке обозначена цифрой 1, а обогрев является следствием замыкания цепи через спираль из нихрома, которая там же обозначена цифрой 2. Подключение цепи происходит через контактные стержни (4), к каким эта спираль прикреплена, но дабы она не контактировала со стенками трубки, её запрессовывают в том направлении в весьма небольшой кварцевый песок, а концы закупориваются керамическими пробками (3).
• Железную трубку нагревателя смогут делать из различных сплавов — это титан, медь, нержавеющая либо углеродистая сталь и, конечно же латунь, которую значительно чаще возможно встретить в устройствах средней мощности на 1-2кВт. По сути, металл не имеет никакого отношения к качеству либо скорости нагрева прибора, но он определяет срок его эксплуатации, где, непременно, лидирует титан. Но как правило корпус из любого сплава переживает саму спираль — та перегорает стремительнее износа трубки.

• Само собой разумеется, в то время, когда строится душевая для дачи с ТЕНом, вам принципиально важно верно подобрать мощность нагревателя и это будет зависеть от нескольких параметров. В первую очередь, это объём вашего резервуара, где вы планируете греть воду — если он более 100 л, то вам пригодится 3-4 кВт для более либо менее стремительного нагрева воды. Но, как говорят, палка тут о двух концах и замечательный прибор может не выдержать ваша линия и вам нужно дополнительно устанавливать стабилизатор или для всех токоприёмников в вашем доме (неспециализированный), или раздельно на ТЭН (в крайнем случае, установите прибор на 1,5-2 кВт).

Совет. В полной мере быть может, что бак для дачного душа с ТЕНом вы купите где-либо на стороне, другими словами, бывший в потреблении. При таких условиях, в обязательном порядке удостоверьтесь в надежности ТЭН на целостность — сопротивление его изоляции должно быть не меньше 1направляться — в другом случае он будет ‘пробивать’, другими словами, бить током при нагрузке.

Установка и подключение

Сейчас давайте разберёмся, как установить ТЕН в бак для душа своими руками (наряду с этим будем считать, что объём резервуара и мощность нагревателя мы уже выбрали, и осталась лишь практическая сторона вопроса).

В первую очередь, посмотрите на фотографию вверху — там вы заметите, как устроена концевая часть трубки нагревательного прибора — сейчас нас интересует штуцер, правильнее, его протяженность (L) и диаметр трубной резьбы (M).

В случае если у нас будет бак для душа с ТЕНом пластиковый, то монтаж окажется значительно несложнее, но в случае если ёмкость из металла, то процесс мало усложнится, но давайте обо всём по порядку. В первую очередь, нам необходимо будет в нижней части бочки, отойдя от дна не меньше 50 мм, просверлить два горизонтально противоположных отверстия по ширине концов применяемого нами прибора.

Кроме расстояния отверстий друг от друга, их необходимо сделать для того чтобы же диаметра что и штуцер (значение M) и в случае если мы имеем дело с пластиковой ёмкостью, то это легко выполнить стальной либо алмазной фрезой, как это продемонстрировано на верхнем фото.

Значительно сложнее, в случае если применяемая нами ёмкость сделана из металла — простой фрезой тут не обойтись и для обустройства отверстий нам пригодится узкое (2-3 мм) сверло по металлу. Нам нужно будет начертить две окружности по месту посадочных гнёзд и небольшим сверлом по периметру высверлить эти отверстия (чем меньше ход, тем аккуратнее окажется проём).

По окончании того, как вы удалите пятачки металла (дл помощи возможно взять овальный надфиль), обработайте кромки полукруглым напильником, дабы удалить все перегородки, оставшиеся посте сверления, как того требует инструкция.

Примечание. Не расстраивайтесь, в случае если отверстие в железной ёмкости оказалось с не совсем чёткой окружностью. Все щели и зазоры (если они не более 1-2 мм) перекроет шайба с резиновой прокладкой.

Сейчас в емкость с ТЕНом для душа необходимо вставить сам нагреватель с внутренней стороны, но предварительно на штуцеры надеваются железные шайбы с резиновыми прокладками, да и то же самое делается и с наружной стороны. После этого прибор фиксируется гайками за штуцеры и его возможно подключать к сети 220В, но лишь по окончании заливки в резервуар воды.

Терморегулятор вставляется в ёмкость точно таким же методом, через отверстие в сетке (нужно неподалеку от ТЭНа). По окончании установки цепь нагревателя разрывается терморегулятором и затем возможно проводить опробования.

Но учтите, в случае если вам необходимо не просто выключать прибор при определённой температуре, а регулировать её, то для этого вам пригодится блок ТЭН с несколькими трубками. Это разрешит вам посредством терморегулятора, меняя позиции ручки, устанавливать нужную температуру, которая будет зависеть от количества работающих спиралей.

Заключение

Возможно пойти наиболее несложным путём — в магазине готовую ёмкость с вмонтированным в неё ТЭНом и терморегулятором, но цена для того чтобы оборудования будет значительно выше, как если бы вы собрали его из различных деталей. Исходя из этого, тут уже решать вам, но хорошо сделанное самодельное устройство ничем не хуже заводского.

Загрузка…

Источник: https://partner-tomsk.ru/santehnika/vodosnabzhenie/ustanavlivaem-ten-dlya-dusha

Устанавливаем ТЕН для душа

Каким бы вы не считали себя закаленным человеком, но теплый душ принимать значительно приятнее. Взять теплую воду на даче возможно двумя дорогами – посредством солнца либо установив нагревательный элемент в бак.

Первый вариант возможно невыполним, в случае если лучи были весь день перекрыты тучами, к тому же потребуется большое количество времени для полноценного прогрева. Во втором случае все зависит лишь от подачи электричества.

Сейчас мы рассмотрим, в какие конкретно баки в большинстве случаев устанавливают нагреватели, как это делать, и какие конкретно из них возможно применять.

Совет: для стремительного получения воды нужной температуры рекомендуем сперва нагреть маленькое количество в емкости, а после этого разбавить ее холодной водой.

Виды ТЭНов для душевого бака

Применяют в этом случае модели «мокрого» типа. Это значит, что он должен конкретно соприкасаться с водой, в другом случае устройство сгорит.

Сокращение «ТЭН» свидетельствует – «трубчатый электрический нагреватель», он бывает следующих типов:

Открытый	Конструктивно ТЭН для бочки для душа выглядит следующим образом: берется пустотелая трубка из стали либо меди; заполняется ее количество веществом, которое способно быстро и много проводить тепло, например, кварцевым песком либо магниевым оксидом; в устанавливается спираль из проволоки, изготовленной из сплава никеля с хромом.
Закрытый	В отличие от прошлой модели, ТЭН для бака летнего душа тут изолирован керамической колбой, имеющей повышенную прочность. Изготавливают ее из магниевого силиката, стеатита, но не из металла. В этом случае нагрев жидкости происходит от ее контакта с кожухом.

Из чего емкость

Конструкция душа на даче не всегда предполагает капитальное сооружение. Грубо говоря это легкая железная ли деревянная решетка, сверху которой установлен бак с водой. Исходя из этого при расчете направляться выделить вниманию опорам, каковые будут поддерживать бак.

Раньше предпочтение отдавали железным вариантам, не смотря на то, что вес их сверхтяжелый, особенно в случае если емкость вычислена на 300 и более литров. Исходя из этого в последнее время перекос в продажах все же стал в пользу пластиковых моделей, массу которых значительно чаще возможно просто не учитывать. Ниже рассмотрим два этих типа резервуара.

Железный

Имеется два вида таких изделий:

1. Из простой углеродистой стали. Это значительно чаще плоские прямоугольные изделия с отверстием сверху для заливания воды. Их цена маленькая, они прочные и долговечные. Количество варьируется в пределах 100-200 л. Из недостатков направляться отметить подверженность коррозии. В этом случае имеется два варианта – обезопасисть внутреннюю часть эмалью и не допускать продолжительного простоя железного ящика без воды.

Совет: в случае если кроме того на поверхность напылен узкий слой цинка, ее в обязательном порядке направляться покрасить, дабы обезопасисть его и продолжить срок эксплуатации бака.

Оцинкованные емкости смогут быть различной формы и объема. Примерный гарантийный срок их применения – до 10 лет.

1. Второй тип – емкости из нержавеющей стали, уровень качества которых превосходит вышеуказанные. Ящики не опасаются ржавчины, исходя из этого окрашивать их не требуется. Толщины стенок в 1 мм достаточно, дабы удержать нужный количество воды. Изготавливают их любой формы, с крышкой либо без.

Для установки выбранного нагревателя пригодится сверлом сделать соответствующее резьбе устройства отверстие. Установить по обеим сторонам прокладки из паронита либо резины, а после этого с внутренней стороны бака затянуть ключом удерживающую изделие на стенке гайку.

Совет: подключение электрооборудование к сети проводите через терморегулятор, дабы устройство не перегорело на протяжении эксплуатации.

Пластиковый

Его преимущество – маленькая масса, дешевизна и достаточная вместительность. Больше всего приглянулись дачникам плоские конструкции.

И это делается ясно по окончании начала их эксплуатации – вода прогревается в них быстро и равномерно, а монтаж очень просто.

Совет: плоские пластиковые баки для душа смогут выступать в виде крыши душевой кабины.

1. Изготавливают емкости из особого, в большинстве случаев пищевого, полиэтилена.
2. Он не опасается ультрафиолетового излучения, прочен и экологичен. Кстати, кроме того в случае если вода будет в нем находиться довольно продолжительное время, она не зацветет, что возможно отнести к еще одному плюсу баков.
3. Полиэтилен не подвержен коррозии.
4. Емкость баков возможно различной, но чаще все применяют объемы в пределах 200 л.
5. В случае если же требуется установить в конструкцию нагревательный элемент, рекомендуем покупать изделия в виде круглых бочек.
6. Имеется кроме этого емкости для душа из полимерной эластичной ткани. Кроме прямого назначения, они смогут использоваться для капельного полива. Напоминает резервуар «подушку» с заливной и сливной частью. Кроме этого имеется и особая крышка, которая мешает застаиванию воды.

Установить в пластиковый бак нагревательный элемент своими руками может практически любой. Процесс не отличается от того, как это делалось с железной емкостью.

Плюсы и минусы бака с подогревом

Ниже предлагаем вам ознакомиться с преимуществами и недостатками конструкций:

1. Независимость от погодных условий.
2. Возможность посредством термодатчика регулировать температуру воды.
3. Нагрев происходит достаточно медлительно. Теплоизолирование разрешит ускорить процесс, но не позволит нагревать емкость солнечным лучам.
4. Инструкция требует, дабы в баке всегда была вода, дабы нагреватель не перегорел. Нужно установить для этого особое приспособление.
5. Нужно подвести электрокоммуникации.
6. Нагреватель может со временем выйти из строя, а его цена не всегда будет недорогой.
7. Нужно – магистральный подвод воды.
8. Опасность поражения электротоком.

Вывод

Желаете не зависеть от солнца и постоянно иметь в душе воду нужной температуры, тогда вам направляться поразмыслить об установке нагревателя в душевой бак. Он бывает двух видов, но задачи делает однообразные. Установить нагреватель в емкость будет очень просто. в данной статье разрешит возможность найти дополнительную данные по указанной выше теме.

Подогрев дачного летнего душа — Простейшие методы

Душ просто необходим на даче, без него никак. Особенно если взмок на ударных работах, или просто пригрело на солнцепеке. Водичка и взбодрит, и освежит, и сил придаст на дальнейшие свершения.

Важное условие — бочка плоская и в черный цвет

Идеальным вариантом считаю плоскую емкость, которая окрашена в черный цвет. Если есть возможность, то лучшим решением будет приобретение готовой формы для душа. Сейчас они доступны и везде имеются.

Но вот часто бывает так, что вода еще не достаточно прогрелась от солнца, или солнца вовсе нет. Поэтому хочу поделиться с вами простейшими методами подогрева летнего душа.

Дачники вообще люди чрезвычайно умные и склонные к инженерным экспериментам. Видимо, только так и можно получать высокие урожаи и облагораживать свою землю.

За годы дачного экспериментаторства народ изобрел немало способов нагрева воды в летнем душе. Изучайте идеи и варианты того, как получить теплую воду при минимуме затрат.

Берем теплую воду сверху бака

Самый простой в использовании метод подогрева воды — брать ее сверху бака, там она быстрее всего прогревается сама.

Традиционные баки имеют существенный недостаток в том, что льется из рожка самая холодная вода снизу, а теплая, сверху, попросту не успевает дойти.

Есть, конечно, умельцы, делающие плоские баки наверху, это решает проблему. Но если бочка высокая, то тогда поможет поплавок и шланг. Смотрите схему-чертеж.

как нагреть воду в бочке для душа на даче

Такое вот решение: понадобится шланг длиной метра полтора — два. Также потребуется пенопласт и грузик для поплавка.

В трубу, которая выходит на рожок душа, вставляем шланг, другой конец шланга крепим к поплавку из пенопласта, или какого-то другого плавающего материала.

Так мы будем всегда иметь самую теплую воду в душе. Ну а чтобы шланг не хватал воздух, подвесьте грузик, который будет держать поплавок со шлангом в воде, погруженным на некоторое расстояние от поверхности.

Это простой и в то же время эффективный метод всегда пользоваться теплой водой. В жаркие летние дни вода всегда будет горячая. Порой даже чрезмерно

Варианты исполнения с чертежами

Примеры подогрева дачного душа

На рисунке слева показан пример подогрева дачного душа с использованием поплавка. Теплая вода берется сверху, холодная не забирается. Справа показан простейший конвектор, который позволяет прогревать воду в баке.

Труба выведена на солнечную сторону, забирает воду снизу, прогревает ее и выводит наверх по принципу тепло наверх, холод вниз. Таким образом бак прогревается лучше, но к этой схеме оптимально как раз первый чертеж добавить, чтобы еще и забор воды шел сверху.

На среднем чертеже показан пример экономии воды, ногой жмете на педаль и вода пошла. Надо намылить тело — отжали педаль и экономите теплую воду.

Практичное теплое решение — плоский бак

Раз уж речь зашла о прогреве толщи воды, то самое разумное решение, на этапе строительства душа, сразу установить плоский бак. Такой, чтобы вода имела как можно большую площадь растекания, и, соответственно, нагрева от солнца.

Дополнительно рекомендую окрасить бак в черный цвет, это позволит существенно увеличить температуру воды.

Если вода в баке покажется вам чрезмерно горячей, то отдельно можно установить емкость с прохладной водой в теневой части душа.

Выведя на рожок два сопла можно регулировать температуру под себя и даже в жаркий полдень принимать душ комфортной температуры, не обжигаясь, но и не замерзая.

Используем энергию солнца для подогрева дачной воды

Вот такая конструкция способна «зарядить» вашу бочку теплом буквально за час. Принцип конвекции в действии — вода, прогретая в коробе будет входить в верхний вход бочки, выталкивая холодную воду из нижнего выхода бочки в короб.

В качестве солнечного коллектора — радиатора выступает черный шланг, уложенный в короб под стекло.

Принцип очень прост и невероятно эффективен. Внутренние стенки короба окрашены в черный цвет, чтобы еще больше увеличить прогрев.

Даже обычный зеленый шланг брошенный летом на участке, под воздействием солнца прогревает воду внутри себя так, что иной раз буквально горяченная льется, даже растения поливать не решишься.

Установив такую емкость над душем вы будете иметь по-настоящему горячую воду до самых заморозков. Кстати, бочку следует укутать утеплителем, чтобы вода в ней сохраняла тепло по-максимуму.

Подогрев воды тэном или кипятильником

Следующий вариант будет уже на те случаи, когда вода не может достаточно прогреться. Из-за солнца, или из-за ночных прохлад.

Ведь в мае еще ночи достаточно холодные, а в августе-сентябре уже холодные. По сути мы только в июне-июле можем принимать на даче душ без дискомфорта.

Для решения проблемы прохладной воды самое простое — греть верхний слой кипятильником. Конечно, для этого у вас на даче должно быть электричество. На бочку сверху помещаете доску-рейку, к ней подвешиваете на веревке кипятильник.

Источник: https://dvor-decor.ru/vodosnabzhenie/ustanavlivaem-ten-dlya-dusha

Устройство и схемы подключения ТЭН

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Трубчатые электрические нагреватели (ТЭН) предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую.

Они применяются в качестве основы в нагревательных устройствах (приборах) промышленного и бытового назначения, осуществляющих нагрев различных сред путем конвекции, теплопроводности или излучения.

Трубчатые нагреватели можно размещать непосредственно в нагреваемой среде, поэтому сфера их применения достаточно разнообразна: от утюгов и чайников до печей и реакторов.

1. Устройство ТЭН

ТЭН представляет собой электрический нагревательный элемент, выполненный из тонкостенной металлической трубки (оболочки), материалом для которой служит медь, латунь, нержавеющая и углеродистая сталь.

Внутри трубки расположена спираль из нихромовой проволоки, обладающая большим удельным электрическим сопротивлением.

Концы спирали соединены с металлическими выводами, которыми нагреватель подключается к питающему напряжению.

От стенок трубки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем, который служит для отвода тепловой энергии от спирали и надежно фиксирует ее в центре трубки по всей длине.

В качестве наполнителя используется плавленая окись магния, корунд или кварцевый песок.

Для защиты наполнителя от проникновения влаги из окружающей среды торцы ТЭНа герметизируют термовлагостойким лаком.

Выводы нагревателя изолированы от стенок трубки и жестко зафиксированы керамическими изоляторами. Питающие провода подключаются к резьбовым концам выводов при помощи гаек и шайб.

Работает ТЭН следующим образом: при прохождении электрического тока по спирали она, нагреваясь, нагревает наполнитель и стенки трубки, через которые тепло излучается в окружающую среду.

При нагреве газообразных сред для увеличения теплоотдачи от ТЭНов применяют их оребрение, выполненное из материала с хорошей теплопроводностью. Как правило, для оребрения используют стальную гофрированную ленту, навитую по спирали на внешнюю оболочку ТЭНа.

Применение такого конструктивного решения способствует уменьшению габаритных размеров и токовой нагрузке нагревателя.

2. Схемы включения ТЭН в однофазную сеть

Трубчатые электронагреватели рассчитаны на конкретное значение мощности и напряжения, поэтому для обеспечения номинального режима работы их подключают к питающей сети с соответствующим напряжением.

Согласно ГОСТ 13268-88 нагреватели изготавливаются на номинальные напряжения: 12, 24, 36, 42, 48, 60, 127, 220, 380 В, однако наибольшее применение нашли ТЭНы рассчитанные на напряжение 127, 220 и 380 В.

Рассмотрим возможные варианты включения ТЭН в однофазную сеть.

2.1. Включение в розетку

ТЭНы мощностью не более 1кВт (1000 Вт) можно смело включать в розетку через обычную штепсельную вилку, так как такой мощностью обладает основная масса электрических чайников и кипятильников, которыми мы разогреваем воду.

Через обычную вилку можно включить параллельно два ТЭН, но у обоих нагревателей мощность должна быть не более 1 кВт (1000 Вт), так как при параллельном соединении их общая мощность увеличивается до 2 кВт (2000 Вт). Таким образом, можно включить несколько нагревателей, но их общая мощность должна составлять не более 2 кВт, а для включения в розетку необходимо использовать более мощную вилку.

Бывает ситуация, когда дома завалялись несколько нагревателей, рассчитанных на рабочее напряжение 127 В, выкинуть их рука не поднимается, а в домашнюю сеть не включишь.

В этом случае нагреватели включаются последовательно, что дает возможность подавать на них повышенное напряжение. При последовательном соединении двух нагревателей с напряжением 127 В их мощность остается прежней, а общее сопротивление увеличивается в два раза.

Например, при включении двух нагревателей мощностью по 500 Вт их общая мощность составит 1000 Вт.

Однако в этой схеме есть один недостаток: если выйдет из строя любой из ТЭН, то работать не будут оба, так как разорвется электрическая цепь и прекратится подача питания.

Также надо помнить, что при последовательном соединении двух нагревателей с рабочим напряжением 220 В их общая мощность уменьшается в два раза, так как из-за увеличения общего сопротивления каждый нагреватель будет получать около 110 В вместо положенных 220 В.

2.2. Включение через автоматический выключатель

Будет на много удобнее, если на ТЭНы подавать напряжение с помощью автоматического выключателя. Для этого необходимо в домовом щитке предусмотреть автомат, или же автомат установить непосредственно рядом с нагревательным устройством. Подача и отключение напряжения будет осуществляться включением/выключением автоматического выключателя.

Следующий вариант включения нагревателей осуществляется двухполюсным выключателем, что является наиболее предпочтительным, так как в этом случае фаза и ноль разрываются одновременно и ТЭН полностью отключается от общей схемы. Напряжение подается на верхние клеммы выключателя, а к нижним подключается нагреватель.

Если электрический нагреватель используется для нагрева воды и в доме проведено заземление, то для защиты от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции нагревателя есть смысл установить УЗО или дифавтомат.

В этом случае заземляющий проводник соединяют с корпусом ТЭНа или подключают на специальный винт, закрепленный на корпусе емкости. Рядом с таким винтом изображают знак заземления. Рассмотрим схему с дифавтоматом:

Защита с дифавтоматом работает следующим образом: при пробое изоляции нагревателя на его корпусе появляется фаза, которая используя наименьшее сопротивление «пойдет» по заземляющему проводнику РЕ и создаст ток утечки. Если этот ток превысит уставку, то дифавтомат сработает и отключит подачу напряжения. Если в цепи произойдет короткое замыкание, то и в этом случае сработает дифавтомат и обесточит ТЭН.

При использовании УЗО между ним и нагревателем необходимо установить дополнительный однополюсный автомат, который в случае короткого замыкания отключит подачу напряжения на нагреватель и защитит УЗО от тока короткого замыкания. В случае пробоя изоляции УЗО отключит подачу напряжения.

2.3. Работа ТЭН в схемах регулирования температуры

В схемах автоматического регулирования температуры питающее напряжение на электрические нагреватели подается через контакты пускателей, контакторов или термореле.

В совокупности связка «нагреватель – термореле» или «нагреватель – термореле – контактор» представляет собой самый простой регулятор температуры, который может использоваться для поддержания температурного режима в помещениях или жидких средах.

Контактор применяют в схеме для размножения контактов и для коммутации мощной нагрузки, на которую не рассчитаны контакты термореле.

Термореле может работать в режимах «Нагрев» или «Охлаждение», которые выбираются переключателем, расположенном на лицевой стороне реле. Работу ТЭН рассмотрим в режиме «Нагрев», так как именно этот режим используется наиболее часто.

Рассмотрим схему «нагреватель — термореле».

Питающее напряжение 220 В подается на входные клеммы двухполюсного автоматического выключателя. С выхода автомата напряжение поступает на клеммы питания термореле А1 и А2. Ноль соединяется с клеммой термореле А2 и левым выводом нагревателя.

Фаза соединяется с клеммой термореле А1 и перемычкой перебрасывается на левый вывод контакта К1 и постоянно присутствует на нем. Правый вывод контакта К1 соединен с правым выводом нагревателя. Датчик температуры подключается к клеммам Т1 и Т2.

В исходном состоянии, когда температура окружающей среды выше заданного значения, контакт реле К1 разомкнут и напряжение на ТЭН не поступает.

Как только температура опустится ниже заданного значения, от датчика придет сигнал и реле даст команду на замыкание контакта К1. В этот момент фаза через замкнутый контакт К1 поступит на правый вывод нагревателя и нагреватель начнет нагреваться.

При достижении заданной температуры от датчика опять придет сигнал и реле разомкнет контакт К1 и обесточит нагреватель.

Рассмотрим схему «нагреватель – термореле — контактор».

Питающее напряжение 220 В подается на входные клеммы двухполюсного автоматического выключателя. С выхода автомата напряжение поступает на клеммы питания термореле А1 и А2. Ноль соединяется с клеммой термореле А2, выводом А2 катушки контактора и нижним выводом нагревателя.

Фаза подается на клемму термореле А1 и перемычкой перебрасывается на левый вывод контакта К1, нижний силовой вывод контактора и постоянно присутствует на этих выводах.

Правый вывод контакта К1 соединен с выводом А1 катушки контактора. Верхний силовой вывод контактора соединен с верхним выводом нагревателя.

Датчик температуры подключается к клеммам Т1 и Т2.

В исходном состоянии, когда температура окружающей среды выше заданного значения, контакт реле К1 разомкнут и на ТЭН напряжение не поступает. При опускании температуры ниже заданного значения от датчика приходит сигнал и реле замыкает контакт К1, по которому фаза поступает на вывод А1 катушки контактора.

При появлении фазы на выводе А1 катушки срабатывает контактор, его силовые контакты замыкаются и фаза попадает на верхний вывод нагревателя и он начинает нагреваться. При достижении заданной температуры от датчика опять придет сигнал, реле разомкнет контакт К1 и обесточит контактор, который в свою очередь обесточит нагреватель.

Если возникли вопросы по контакторам, то Вы можете познакомиться с их устройством и работой, а также рассмотреть схемы подключения контакторов.

Вы также можете посмотреть ролик о нагревателях, где рассказывается и показывается работа каждой схемы.

На этом пока закончим, а во второй части рассмотрим схемы подключения ТЭН к трехфазной сети.
Удачи!

Источник: https://sesaga.ru/ustrojstvo-i-sxemy-podklyucheniya-ten.html

Замена ТЭНа в бойлере — ошибки и правила

Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.

ТЭНы выходят из строя по двум причинам:

• образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)

• коррозия и механическое разрушение

Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.

Кода шумы становятся громче, но бойлер продолжает исправно работать, не тяните с очисткой, иначе может быть поздно.

Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:

• обычным ножиком или металлической щеткой

• если накипь очень твердая, то при помощи лимонной кислоты или спец.средств

Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:

• 7 чайных ложек лимонной кислоты

Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.

Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.

Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:

А с магниевым анодом:

Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.

Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.

Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.

В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.

Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.

При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.

Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.
Нельзя однозначно сказать, что у некоторых моделей, например Electrolux, Ariston или Gorenje срок службы больше, чем у Thermex или Indesit. Тут все зависит от множества факторов:

• количество потребленной воды

• средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав

• как воткнута вилка в розетку (куда приходит фаза, а куда ноль)

• есть ли заземление или нет

Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.

Дело может быть в проводке, нарушении контакта или толстом слое накипи. Основную проверку нужно проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это сделать, подробно описывается в статье “Подключение бойлера к электросети – ошибки и правила.”

Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.

Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.

Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.

Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.

И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.

Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.

Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.

После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.

Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.

Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.

После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.

Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.

Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.

На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.

Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.

Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.

Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.

Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.

Также рекомендуется на баки из нержавейки ставить и тэны из нержавейки. Если таковых найти не удалось, то используйте медные.

Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).

При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.

Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.

Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.

По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.

Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.

Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.

После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.

При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.

Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.

Весь ремонт с покупкой запчастей вам обойдется в районе 1500-2000 рублей. В любой мастерской с вызовом сантехника на дом, за такую работу запросят не меньше 3000-5000 рублей и это без учета материалов.

Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.

1Затягивание гаек крепления тэна по кругу.

Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.

2Применение герметика при установке прокладки.

Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.

3Использование старой прокладки.

Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.

4Замена только тэна без замены магниевого анода.

Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.

Далее появляется течь, без возможности восстановления или ремонта.

Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.

Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.
5Плата управления.

При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.

Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.

Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.

Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.

Источник: https://domikelectrica.ru/zamena-tena-v-bojlere/